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靖港古鎮導游圖篇一
對于望城靖港，我心儀已久。那方水土，我從未踏足。風云起落，人來人往。歲月無痕，歲月有痕。靖港古鎮停泊在現代的陽光風雨之中。
假日，揮別長沙城，朝向靖港，尋找歷史的足痕、心靈的閑適。友人說：靖港古鎮已經開街，我們都是遲到者。我答：目光的飄拂，沒有時空。
靖港為何曰“靖”?據清順治年間《長沙縣志》記載：“唐李靖駐兵于此，軍令嚴整，秋毫無犯，百姓德之，名其水曰靖港，以志不忘。”蘆江的原名倒不響亮。靖港是有著上千年水運歷史的港灣和商埠，起于水，興于水，也衰于水。當陸上動力交通工具代替水面的的舟楫后，靖港古鎮慢慢冷清了。不少人望水興嘆，感慨歲月的無情，但靖港的深厚歷史沉淀了下來。其實，靖港不曾遺失，不曾離去。它只是靜穆地停留在那里，等待著重新“發現”。
“發現之旅”是這樣的激動人心。20xx年9月，靖港被國家住房和建設部、國家文物局評為“中國歷史文化名鎮”之后，望城縣委、縣政府按照“濱江新城區、省會副中心”的發展定位，加快對靖港古鎮的總體保護性開發，終于在今年國慶前夕開街，向新中國60華誕獻上一份厚禮。今天的靖港，整舊如舊，一大批觀光景點、休閑茶肆、美食廣場、娛樂之坊恰似一串串明珠點亮游人的眼睛。人們驚呼“看到了明月湘江，看到了小家碧玉，看到了青花瓷壇”。靖港古鎮又恢復了百年風韻。
靜靜地穿越靖港，麻石鋪就的街道猶如歷史的脈絡。靖港再次傾吐那些曾被淡忘的故事。
湘軍統帥曾國藩與太平軍在此激戰，湘軍水師全軍覆沒。曾國藩顏面盡失，竟兩次投水自盡，被部屬救起。曾國藩文化公園內陳列的書稿和器物則為佐證。“靖港水戰”成為曾國藩人生的轉折點。“靖港”名揚天下。
在半邊街上，有棟“一擔柴”式灰墻紅瓦的老平房，曾是當年中共湖南省委機關辦公舊址。為著堅強的信仰，為著神圣的目標，前輩們曾在這里日夜操勞，直至奮斗犧牲。故人不在，故居在，我們深深懷念之。
湘籍著名作家周立波曾寫下名篇《湘江一夜》，描繪的是八路軍南下支隊夜渡湘江的情景。那場戰爭發生在靖港對面江心島的洪家洲上。作為隨軍作家，周立波親身感受到那種英勇、那種悲壯。
靖港見證著這一切。讓歷史告誡今人，要百倍珍惜如今幸福、祥和的時光。“日有千人作揖，夜有萬盞明燈”。靖港曾經是無數商家、船家生活與精神上的港灣與驛站。“船到溈江口，順風也不走”，靖港碼頭上停泊的“烏舡子”每日達千條。漂泊流浪的人們，對于靖港的“依賴”可見一斑。此情此景不再，但“復古”后的靖港魅力依然。
麻石街兩邊林立的木板鋪面、彩色的旗幡、輕聲的吆喝、水邊的楊柳……我們就是靖港流連忘返的游客，曾經熟悉的事物歷歷在目，塵封的記憶被喚醒。俗稱“烏舡子”的小船，爐火正紅、叮叮當當的鐵匠鋪，堆滿刨花木屑的木匠作坊，還有豆腐店、甜酒鋪、手工桿秤鋪、牙醫鋪，甚至包括昔日的青樓宏泰房。好一幅上個世紀40年代前的小鎮風情圖!平實、平和的小人物，在水一方。這就是天然、自在的生活。這就是原生態。
來也匆匆，去也匆匆。我們不能當一群靖港人，享受這樣天衣無縫的生活。但我們經歷過了，領悟過了。心靈的一隅，曾經是那樣的浮躁，在此洗滌，不虛此行。靖港就在長沙的身邊，與繁華的城市只有“一墻之隔”。它的古樸，它的厚重，它的飄逸，它的柔情，就在我們的身邊。
靖港依然是一個心靈的驛站，一處精神的港灣。靖港很靜。
靖港古鎮導游圖篇二
遠離了市井的喧囂，拋卻了一切的煩悶，我同一群人驅車來到長沙市望城縣內的靖港古鎮。若不是別人的大力推薦，我還著實不知道高樓林立、一派繁華的長沙竟藏著個世外桃源般的古樸小鎮。直直地感嘆，這世上還真是缺少發現美的眼睛。
靖港古鎮是近幾年才被發掘的保留了大量明清時期建筑的古樸小鎮，經過政府的幾番精心修整，搖身一變成了一個適合人們放松心情的旅游景點。
經過了近兩個小時的路途奔波，我們總算見到了宛如遺世明珠般藏匿于青山綠水中的靖港古鎮。
我迫不及待地奔跑于古樸的青石板鋪就的道路上，享受著和風的輕撫，內心溢滿溫暖。街道兩旁佇立著木制的閣樓，隨處可見的寫有“茶”字的糙布，不免讓我聯想起古裝劇中那些如出一轍的客棧、酒樓，儼然有種沈從文筆下邊城的味道。
眼前，一條江水如銀色的履帶般系在靖港古鎮的腰肢上，世世代代滋潤著這方凈土和這里樸實的人們，生生不息。走在石拱橋上，眺望對面的寨樓，頗有股“小橋流水人家”的味道。江的對面不遠處便是曾國藩當年與“太平軍”交戰的“敗臺”，如今斯人已去，那敗臺也不見當年的雄姿。思及于此，我不禁訕笑，自古以來文人好于悲秋惜時，我并非文人，卻也傷懷起來。
我拖著腳步，繼續前行，而后在一座頗有古典氣息的門巷前停駐腳步。上面的牌匾赫然映著幾個燙金楷體——“宏泰坊”。通過別人的一番解說，我才知道這里便是長沙最后一個煙柳之地——青樓。穿過門巷，一幢二層高半包圍式的木制小閣樓便映入眼簾。大堂中間擺著一架孤零零的古琴，雕花鏤刻的門欄邊掛著柔柔的輕紗，似舞女的裙擺一般，卻又身不由己地飄搖于世，仿佛讓人嗅到了那脂粉的香味，猶似當年。大堂的左側有一座通向二樓的雕花樓梯，輕輕靜靜地走上去，掀開珠簾，里面的擺設典雅別致，一張精致卻有些陳舊的大床，一方古樸的圓桌，臥房與會客廳之間隔著一扇紫玉屏風，倒也有種“猶抱琵琶半遮面”的讓人意猶未盡的美感，墻上掛著的大都是歷代風塵女子的畫像，她們滿目愁容，卻又要與客人談笑風生，憂傷而嫵媚，她們風華絕代，才華橫溢，卻獨獨尋不到自己的幸福。
用十指觸摸著那些古老的建筑，我也試圖探尋那些人們的心靈，戰亂的年代，她們是如何輾轉，如何生存?
靖港古鎮，不虛此行。它如此美麗，如此深情，如此風韻猶存。
那江水究竟洶涌了多少人的淚水，最后歸于平靜，攜著古鎮緩緩走出歷史的塵埃。
靖港古鎮導游圖篇三
穿越靖港——明月湘江·烏舡子·青樓
對于望城靖港，我心儀已久。那方水土，我從未踏足。風云起落，人來人往。歲月無痕，歲月有痕。靖港古鎮停泊在現代的陽光風雨之中。
假日，揮別長沙城，朝向靖港，尋找歷史的足痕、心靈的閑適。友人說：靖港古鎮已經開街，我們都是遲到者。我答：目光的飄拂，沒有時空。
靖港為何曰“靖”?據清順治年間《長沙縣志》記載：“唐李靖駐兵于此，軍令嚴整，秋毫無犯，百姓德之，名其水曰靖港，以志不忘。”蘆江的原名倒不響亮。靖港是有著上千年水運歷史的港灣和商埠，起于水，興于水，也衰于水。當陸上動力交通工具代替水面的的舟楫后，靖港古鎮慢慢冷清了。不少人望水興嘆，感慨歲月的無情，但靖港的深厚歷史沉淀了下來。其實，靖港不曾遺失，不曾離去。它只是靜穆地停留在那里，等待著重新“發現”。
“發現之旅”是這樣的激動人心。20xx年9月，靖港被國家住房和建設部、國家文物局評為“中國歷史文化名鎮”之后，望城縣委、縣政府按照“濱江新城區、省會副中心”的發展定位，加快對靖港古鎮的總體保護性開發，終于在今年國慶前夕開街，向新中國60華誕獻上一份厚禮。今天的靖港，整舊如舊，一大批觀光景點、休閑茶肆、美食廣場、娛樂之坊恰似一串串明珠點亮游人的眼睛。人們驚呼“看到了明月湘江，看到了小家碧玉，看到了青花瓷壇”。靖港古鎮又恢復了百年風韻。
靜靜地穿越靖港，麻石鋪就的街道猶如歷史的脈絡。靖港再次傾吐那些曾被淡忘的故事。
湘軍統帥曾國藩與太平軍在此激戰，湘軍水師全軍覆沒。曾國藩顏面盡失，竟兩次投水自盡，被部屬救起。曾國藩文化公園內陳列的書稿和器物則為佐證。“靖港水戰”成為曾國藩人生的轉折點。“靖港”名揚天下。
在半邊街上，有棟“一擔柴”式灰墻紅瓦的老平房，曾是當年中共湖南省委機關辦公舊址。為著堅強的信仰，為著神圣的目標，前輩們曾在這里日夜操勞，直至奮斗犧牲。故人不在，故居在，我們深深懷念之。
湘籍著名作家周立波曾寫下名篇《湘江一夜》，描繪的是八路軍南下支隊夜渡湘江的情景。那場戰爭發生在靖港對面江心島的洪家洲上。作為隨軍作家，周立波親身感受到那種英勇、那種悲壯。
靖港見證著這一切。讓歷史告誡今人，要百倍珍惜如今幸福、祥和的時光。“日有千人作揖，夜有萬盞明燈”。靖港曾經是無數商家、船家生活與精神上的港灣與驛站。“船到溈江口，順風也不走”，靖港碼頭上停泊的“烏舡子”每日達千條。漂泊流浪的人們，對于靖港的“依賴”可見一斑。此情此景不再，但“復古”后的靖港魅力依然。
麻石街兩邊林立的木板鋪面、彩色的旗幡、輕聲的吆喝、水邊的楊柳……我們就是靖港流連忘返的游客，曾經熟悉的事物歷歷在目，塵封的記憶被喚醒。俗稱“烏舡子”的小船，爐火正紅、叮叮當當的鐵匠鋪，堆滿刨花木屑的木匠作坊，還有豆腐店、甜酒鋪、手工桿秤鋪、牙醫鋪，甚至包括昔日的青樓宏泰房。好一幅上個世紀40年代前的小鎮風情圖!平實、平和的小人物，在水一方。這就是天然、自在的生活。這就是原生態。
來也匆匆，去也匆匆。我們不能當一群靖港人，享受這樣天衣無縫的生活。但我們經歷過了，領悟過了。心靈的一隅，曾經是那樣的浮躁，在此洗滌，不虛此行。靖港就在長沙的身邊，與繁華的城市只有“一墻之隔”。它的古樸，它的厚重，它的飄逸，它的柔情，就在我們的身邊。
靖港依然是一個心靈的驛站，一處精神的港灣。靖港很靜。
靖港古鎮導游圖篇四
遠離了市井的喧囂，拋卻了一切的煩悶，我同一群人驅車來到長沙市望城縣內的靖港古鎮。若不是別人的大力推薦，我還著實不知道高樓林立、一派繁華的長沙竟藏著個世外桃源般的古樸小鎮。直直地感嘆，這世上還真是缺少發現美的眼睛。
靖港古鎮是近幾年才被發掘的保留了大量明清時期建筑的古樸小鎮，經過政府的幾番精心修整，搖身一變成了一個適合人們放松心情的旅游景點。
經過了近兩個小時的路途奔波，我們總算見到了宛如遺世明珠般藏匿于青山綠水中的靖港古鎮。
我迫不及待地奔跑于古樸的青石板鋪就的道路上，享受著和風的輕撫，內心溢滿溫暖。街道兩旁佇立著木制的閣樓，隨處可見的寫有“茶”字的糙布，不免讓我聯想起古裝劇中那些如出一轍的客棧、酒樓，儼然有種沈從文筆下邊城的味道。
眼前，一條江水如銀色的履帶般系在靖港古鎮的腰肢上，世世代代滋潤著這方凈土和這里樸實的人們，生生不息。走在石拱橋上，眺望對面的寨樓，頗有股“小橋流水人家”的味道。江的對面不遠處便是曾國藩當年與“太平軍”交戰的“敗臺”，如今斯人已去，那敗臺也不見當年的雄姿。思及于此，我不禁訕笑，自古以來文人好于悲秋惜時，我并非文人，卻也傷懷起來。
我拖著腳步，繼續前行，而后在一座頗有古典氣息的門巷前停駐腳步。上面的牌匾赫然映著幾個燙金楷體——“宏泰坊”。通過別人的一番解說，我才知道這里便是長沙最后一個煙柳之地——青樓。穿過門巷，一幢二層高半包圍式的木制小閣樓便映入眼簾。大堂中間擺著一架孤零零的古琴，雕花鏤刻的門欄邊掛著柔柔的輕紗，似舞女的裙擺一般，卻又身不由己地飄搖于世，仿佛讓人嗅到了那脂粉的香味，猶似當年。大堂的左側有一座通向二樓的雕花樓梯，輕輕靜靜地走上去，掀開珠簾，里面的擺設典雅別致，一張精致卻有些陳舊的大床，一方古樸的圓桌，臥房與會客廳之間隔著一扇紫玉屏風，倒也有種“猶抱琵琶半遮面”的讓人意猶未盡的美感，墻上掛著的大都是歷代風塵女子的畫像，她們滿目愁容，卻又要與客人談笑風生，憂傷而嫵媚，她們風華絕代，才華橫溢，卻獨獨尋不到自己的幸福。
用十指觸摸著那些古老的建筑，我也試圖探尋那些人們的心靈，戰亂的年代，她們是如何輾轉，如何生存?
靖港古鎮，不虛此行。它如此美麗，如此深情，如此風韻猶存。
那江水究竟洶涌了多少人的淚水，最后歸于平靜，攜著古鎮緩緩走出歷史的塵埃。
靖港古鎮導游圖篇五
大家好!歡迎來到中國歷史文化名鎮——靖港古鎮!
靖港古鎮位于湘江下游西岸，滔滔湘水從鎮東汩汩流過，發源于寧鄉的溈河蜿蜓至靖港與湘江交匯。水路暢通，帆影不絕，昔為天然良港。靖港古鎮除了得湘江、溈水之利，八百里洞庭南端的大眾垸近在咫尺，垸內良田萬頃，土質肥沃，河渠縱橫，光照充分，水源充沛，是久負盛名的魚米之鄉和一大糧倉。“西接湖垸，金稻銀棉憑集散;東依湘溈，風帆云影任驅馳。”便是詩人對得天獨厚的靖港古鎮的頌贊。
靖港古鎮歷史悠久，人文底蘊異常深厚。靖港外圍的團頭湖一帶，遠古便有先人生產生活的蹤跡，考古發掘出的團頭湖遺址群，有大量磨制石器和陶器，那是距今5020xx年前新石器時代先民活動的真實記錄。靖港在很早以前又叫蘆江，清順治年《長沙縣志》載：“昔兩岸蘆花叢生，原名蘆江。”蘆江指的是溈水入湘江河段，水流至此，流速減緩，淤積成無數洲灘，適于濕地生長的蘆葦在此大量繁殖。到得秋天，蘆花漫舞，此處成了一片銀白世界。蘆江因蘆花而美麗。唐朝武德四年，唐高祖李淵即位，為了平息內亂，派大將李靖率軍南下平叛，李靖的軍隊駐扎在了蘆江。清順治年《長沙縣志》載：“唐李靖駐兵于此，軍令嚴整，秋豪無犯，百姓德之，名其水曰靖港，以志不忘。”蘆江更名靖港即源于此。
靖港古鎮曾有過她的繁榮和興旺。清朝年間，隨著航運的日趨發達，來往于湘江的船只與日俱增，靖港作為船只出于長沙的北大門和避風
港，每天停靠的船數以千計，加之溈水逐漸成為寧鄉通江達海的水上要道，停泊靖港的寧鄉“烏江子”也多達千條。至清末民初，靖港的湘江和溈河中更有大河碼頭，扇子碼頭、裕泰碼頭，臨河碼頭等十余個。隨之而來的是靖港商業的興盛，當時靖港鎮上有大小糧行，糧棧、米號九十余家，食品加工作坊二十多家，各類店鋪一百余家。各種手工業作坊也是應運而生，達70多家。靖港的餐飲業是迎頭趕上，知名餐館有月華樓、怡華樓、奇珍閣、玉樓春等10多家，小吃攤擔則不計其數，娛樂處則有蘆江劇院，臨河戲臺，寧鄉會館等。還有青樓宏泰坊和“暗渡陳倉”的 鋪塘、高升福客棧等，可謂吃喝玩樂樣樣不缺。靖港最為繁榮時期，常住人口近2萬，流動人口達7000余人。長長一條麻石街，幾乎家家開行棧，戶戶是店鋪，白天人頭攢動，比肩接踵，市聲鼎沸，熱鬧非凡，夜晚酒綠燈紅中，唱曲聲，叫賣聲，猜拳行令聲通宵達旦。如此繁華熱鬧的靖港，也就得了個“小漢口”的美譽。同時靖港也是與洪江、津市齊名的湖南三大米市和商埠。而在這一派繁榮昌盛中，躲在靖港街巷里的紫云宮、楊泗廟、洞庭宮、觀音閣、二圣廟等廟宇則是鬧中處靜，用裊裊梵音和朗朗誦經聲吸引來眾多香客祈求安康。且有著名的“蘆江八景”如同八顆珍珠鑲嵌于古鎮，給噪動不安的商業文明添加著斯文和高雅。而唐朝大將軍李靖駐軍靖港、太平軍與湘軍水師在湘江靖港江西一仗，《湘江一夜》中八路軍南下支隊夜渡的故事和中共湖南省委機關駐扎靖港的往事，則增加了靖港古鎮的歷史厚度和文化內涵。靖港還是人才輩出的風水寶地，近一個世紀以來，靖港有在辛亥革命武昌起義中功勛顯著的李和生，有與毛澤東、蔡和森一起在湖南一師范領
導學生運動的中堅人物任維剛，有被毛澤東在《湖南農民運動考察報告》中高度贊揚過的農運先鋒趙湘藻，有被譽為獨臂英雄的紅軍高級將領劉疇西，有《我的一生》的作者，被譽為“革命母親”的陶承。文化名人，古典文學研究家，現代作家陳子展，僑居馬來西亞的著名詩人，教育家任雨農和著名花鼓戲表演藝術家王三樂也都是靖港人。時光流逝，歲月匆匆，帶走了千年古鎮昔日的繁榮和熱鬧，帶走了它曾經的輝煌和驕傲，帶不走的是依然靜臥在湘江邊的古鎮對往日的記憶和守望。朋友們，當我們一起走進靖港古鎮后，我們將會在一條長長的麻石街和一棟棟古色古香的古民居，古院落，古商鋪和石板小巷中彌漫著氣氛中，聆聽到遠去了的歷史足音，進而感受到千年古鎮曾經有過的一切。
[保存完好的古鎮]
靖港古鎮在20xx年被評為湖南省歷史文化名鎮、20xx年被評為中國歷史文化名鎮之前，因為水上運輸逐漸被陸上運輸取代，加之遠離了核心區域如火如荼的開發以及經濟上無工礦企業的支撐，發展自然也就相對滯后。千年古鎮似乎被遺忘在了北去湘江的岸邊。然而，“塞翁失馬，焉知非福”也正因為被冷落被遺忘，靖港古鎮才幸運地保存了眾多彌足珍貴的難以復制的文物。其中眾多古建筑雖已陳舊卻是毫發無損。在被評為歷史文化名鎮之前，靖港古鎮保存完好的明清時期古民居便達1000余棟，歷史上的“8街4巷7碼頭”也基本保存完好，還有數十處古商鋪、作坊、會館、廟宇和極具紀念意義的遺址。如此豐厚的無價之寶，之初卻象是一位“養在深閏人不識”的既富且美的大美女。加之古鎮因遠離了都市的噪雜和工業的污染，空氣清新潔凈并且噪音為零，自
然條件和人居質量均為一流。在此原生態環境中生活的古鎮居民，吸的是難得的清新空氣，喝的是純凈的“蘆花水”，吃的則是無污染的環保食物。更有夏日習習江風穿街入巷驅散炎熱，而冬天住在傳統的木板屋內，得到非空調所能的保溫，世外桃園也不過如此!
[古 廟]
楊泗廟與觀音寺毗鄰，是靖港唯一保存完好的一座廟宇。廟雖不大可是來頭不小。古廟始建于清雍正七年，供奉的是大名鼎鼎的平浪王爺——楊泗將軍，因此叫做楊泗廟。楊泗將軍是洞庭湖區以及湘、資、沅、澧諸河流域行船人的水上保護神。從前，每逢年六月初五楊泗將軍生日，便會有數以萬計的香客從四面八方趕來燒香磕頭，祈求平浪王爺的護佑，常常把靖港街上擠得水泄不通。時至今日，雖然陸上交通取代水上交通，也仍有眾多香客來祈求楊泗將軍保佑出行平安，而且極有靈應。
關于楊泗將軍和楊泗廟有一個傳說。說是宋代時，洞庭湖出了個救苦救難，深得百姓擁戴的農民起義首領楊幺。楊幺去世后，洞庭湖區百姓尊他為神并立廟祭祀。說來也巧，從那以后，洞庭湖上的民船一遇到狂風惡浪，水面上便會出現一個身著白袍的人，他把手中的白鵝毛扇輕輕一扇，立時風平浪靜而民船復歸平穩，楊泗將軍由此被百姓奉為平浪王爺。此后洞庭湖區等地建起了許多的楊泗廟以求護佑行船的平安。其中靖港的楊泗廟規模最大，香火最旺。這中間又有一個傳說，說是清朝乾隆年間，有兩個靖港船夫在湘江上駕船，看見江面上飄浮著一根大木，兩個船夫正要板舵繞過，水面上忽然出現了一位穿白袍的人，船夫心知是平浪王爺，連忙下跪磕頭，只聽得白袍人說：“這是一根龍骨，你們
運回去作修廟之用吧”。當時靖港正在修楊泗廟，兩位船夫于是遵命把“龍骨”運回靖港作了廟門前的廊柱。靖港楊泗廟修成后用了龍骨的支撐，硬是有求必應。而聲名遠揚，無數香客多來祈拜。
現在看到廟前的是復興塔，依偎著溈水，建于清雍正年間。塔高20米，底寬3.2米，花崗石砌成，五層六面，每層開窗方向各不相同，頂置頗具特色的葫蘆寶飾。復興塔是古廟和觀音寺的配套建筑，也是靖港古鎮的標志性建筑。當我們一覽古鎮的全景時，只見沿溈河參差錯落如一條長龍的古民居群中，復興塔獨立特出，恰到好處地點綴出千年古鎮的蒼老和美麗。
[李氏香干]
說起靖港香干，長沙地區乃至湖南省幾乎無人不知無人不曉。中央電視臺、湖南衛視臺、湖南經視臺、長沙新聞臺等都有靖港香干的專題節目，許多報刊也登載過靖港香干的文章。
明清時期，靖港香干便銷往長沙、湘潭、寧鄉和洞庭湖區，那些地方都有靖港香干專賣店，并且常常供不應求。與此相適應的是，當時靖港有十多家制作香干的手工作坊。到得民國年間，又增加到數十家。這家李氏香干老店，便是當年有名的李旺順香干作坊的傳人。靖港香干無論原材料還是加工制作都十分考究，而且工序繁復，有選豆、磨豆、打漿、打包、壓包、下鹵鍋七道工序。首先對黃豆的質量要求就十分挑剔，加工之前先要經過嚴格的篩選。打漿和壓包更是來不得半點馬虎，要靠技術憑經驗。靖港有句行業俗語：“殺豬打豆腐稱不得老師傅，”可見要求之高。
靖港古鎮導游圖篇六
穿越靖港——明月湘江·烏舡子·青樓
對于望城靖港，我心儀已久。那方水土，我從未踏足。風云起落，人來人往。歲月無痕，歲月有痕。靖港古鎮停泊在現代的陽光風雨之中。
假日，揮別長沙城，朝向靖港，尋找歷史的足痕、心靈的閑適。友人說：靖港古鎮已經開街，我們都是遲到者。我答：目光的飄拂，沒有時空。
靖港為何曰“靖”?據清順治年間《長沙縣志》記載：“唐李靖駐兵于此，軍令嚴整，秋毫無犯，百姓德之，名其水曰靖港，以志不忘。”蘆江的原名倒不響亮。靖港是有著上千年水運歷史的港灣和商埠，起于水，興于水，也衰于水。當陸上動力交通工具代替水面的的舟楫后，靖港古鎮慢慢冷清了。不少人望水興嘆，感慨歲月的無情，但靖港的深厚歷史沉淀了下來。其實，靖港不曾遺失，不曾離去。它只是靜穆地停留在那里，等待著重新“發現”。
“發現之旅”是這樣的激動人心。20xx年9月，靖港被國家住房和建設部、國家文物局評為“中國歷史文化名鎮”之后，望城縣委、縣政府按照“濱江新城區、省會副中心”的發展定位，加快對靖港古鎮的總體保護性開發，終于在今年國慶前夕開街，向新中國60華誕獻上一份厚禮。今天的靖港，整舊如舊，一大批觀光景點、休閑茶肆、美食廣場、娛樂之坊恰似一串串明珠點亮游人的眼睛。人們驚呼“看到了明月湘江，看到了小家碧玉，看到了青花瓷壇”。靖港古鎮又恢復了百年風韻。
靜靜地穿越靖港，麻石鋪就的街道猶如歷史的脈絡。靖港再次傾吐那些曾被淡忘的故事。
湘軍統帥曾國藩與太平軍在此激戰，湘軍水師全軍覆沒。曾國藩顏面盡失，竟兩次投水自盡，被部屬救起。曾國藩文化公園內陳列的書稿和器物則為佐證。“靖港水戰”成為曾國藩人生的轉折點。“靖港”名揚天下。
在半邊街上，有棟“一擔柴”式灰墻紅瓦的老平房，曾是當年中共湖南省委機關辦公舊址。為著堅強的信仰，為著神圣的目標，前輩們曾在這里日夜操勞，直至奮斗犧牲。故人不在，故居在，我們深深懷念之。
湘籍著名作家周立波曾寫下名篇《湘江一夜》，描繪的是八路軍南下支隊夜渡湘江的情景。那場戰爭發生在靖港對面江心島的洪家洲上。作為隨軍作家，周立波親身感受到那種英勇、那種悲壯。
靖港見證著這一切。讓歷史告誡今人，要百倍珍惜如今幸福、祥和的時光。“日有千人作揖，夜有萬盞明燈”。靖港曾經是無數商家、船家生活與精神上的港灣與驛站。“船到溈江口，順風也不走”，靖港碼頭上停泊的“烏舡子”每日達千條。漂泊流浪的人們，對于靖港的“依賴”可見一斑。此情此景不再，但“復古”后的靖港魅力依然。
麻石街兩邊林立的木板鋪面、彩色的旗幡、輕聲的吆喝、水邊的楊柳……我們就是靖港流連忘返的游客，曾經熟悉的事物歷歷在目，塵封的記憶被喚醒。俗稱“烏舡子”的小船，爐火正紅、叮叮當當的鐵匠鋪，堆滿刨花木屑的木匠作坊，還有豆腐店、甜酒鋪、手工桿秤鋪、牙醫鋪，甚至包括昔日的青樓宏泰房。好一幅上個世紀40年代前的小鎮風情圖!平實、平和的小人物，在水一方。這就是天然、自在的生活。這就是原生態。
來也匆匆，去也匆匆。我們不能當一群靖港人，享受這樣天衣無縫的生活。但我們經歷過了，領悟過了。心靈的一隅，曾經是那樣的浮躁，在此洗滌，不虛此行。靖港就在長沙的身邊，與繁華的城市只有“一墻之隔”。它的古樸，它的厚重，它的飄逸，它的柔情，就在我們的身邊。
靖港依然是一個心靈的驛站，一處精神的港灣。靖港很靜。
靖港古鎮導游圖篇七
遠離了市井的喧囂，拋卻了一切的煩悶，我同一群人驅車來到長沙市望城縣內的靖港古鎮。若不是別人的大力推薦，我還著實不知道高樓林立、一派繁華的長沙竟藏著個世外桃源般的古樸小鎮。直直地感嘆，這世上還真是缺少發現美的眼睛。
靖港古鎮是近幾年才被發掘的保留了大量明清時期建筑的古樸小鎮，經過政府的幾番精心修整，搖身一變成了一個適合人們放松心情的旅游景點。
經過了近兩個小時的路途奔波，我們總算見到了宛如遺世明珠般藏匿于青山綠水中的靖港古鎮。
我迫不及待地奔跑于古樸的青石板鋪就的道路上，享受著和風的輕撫，內心溢滿溫暖。街道兩旁佇立著木制的閣樓，隨處可見的寫有“茶”字的糙布，不免讓我聯想起古裝劇中那些如出一轍的客棧、酒樓，儼然有種沈從文筆下邊城的味道。
眼前，一條江水如銀色的履帶般系在靖港古鎮的腰肢上，世世代代滋潤著這方凈土和這里樸實的人們，生生不息。走在石拱橋上，眺望對面的寨樓，頗有股“小橋流水人家”的味道。江的對面不遠處便是曾國藩當年與“太平軍”交戰的“敗臺”，如今斯人已去，那敗臺也不見當年的雄姿。思及于此，我不禁訕笑，自古以來文人好于悲秋惜時，我并非文人，卻也傷懷起來。
我拖著腳步，繼續前行，而后在一座頗有古典氣息的門巷前停駐腳步。上面的牌匾赫然映著幾個燙金楷體——“宏泰坊”。通過別人的一番解說，我才知道這里便是長沙最后一個煙柳之地——青樓。穿過門巷，一幢二層高半包圍式的木制小閣樓便映入眼簾。大堂中間擺著一架孤零零的古琴，雕花鏤刻的門欄邊掛著柔柔的輕紗，似舞女的裙擺一般，卻又身不由己地飄搖于世，仿佛讓人嗅到了那脂粉的香味，猶似當年。大堂的左側有一座通向二樓的雕花樓梯，輕輕靜靜地走上去，掀開珠簾，里面的擺設典雅別致，一張精致卻有些陳舊的大床，一方古樸的圓桌，臥房與會客廳之間隔著一扇紫玉屏風，倒也有種“猶抱琵琶半遮面”的讓人意猶未盡的美感，墻上掛著的大都是歷代風塵女子的畫像，她們滿目愁容，卻又要與客人談笑風生，憂傷而嫵媚，她們風華絕代，才華橫溢，卻獨獨尋不到自己的幸福。
用十指觸摸著那些古老的建筑，我也試圖探尋那些人們的心靈，戰亂的年代，她們是如何輾轉，如何生存?
靖港古鎮，不虛此行。它如此美麗，如此深情，如此風韻猶存。
那江水究竟洶涌了多少人的淚水，最后歸于平靜，攜著古鎮緩緩走出歷史的塵埃。
