在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的范文嗎？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

北京南鑼鼓巷游記篇一

元代將大都城規劃為50坊，今南鑼鼓巷的位置正是“昭回坊”和“靖恭坊”兩坊之間的分界巷。明代將北京內城分為28坊，將“昭回”“靖恭”二坊合并，稱“昭回靖恭坊”，南鑼鼓巷的位置正是該坊的南北中心線，巷名為“羅鍋巷”。此名有可能是從元代沿襲來的。乾隆十五年(1750年)繪制的《京城全圖》已將明代的羅鍋巷改稱南鑼鼓巷，并將鼓樓東大街中段路北與南鑼鼓巷相對的街道稱為“北鑼鼓巷”。北鑼鼓巷在元代為“靈椿坊”與“金臺坊”的交界，明代仍為兩坊，此兩坊的南半部在元代均為官署和寺院，且在明代沒有大的變動。清初南、北鑼鼓巷均屬鑲黃旗。清廷規定北京兵、民分城居住，八旗兵住內城，漢民等住外城。南北鑼鼓巷的定名，應早于乾隆十五年，當在清初。

自清初至三四十年代，南鑼鼓巷內的10多條胡同中由滿族鑲黃旗戶逐漸發展而成。既有大戶世家，也有不少小戶市民，居民逐漸稠密。南鑼鼓巷內的小商號也發展起來，有糧店、菜店、油鹽店、豬肉鋪、羊肉鋪、切面鋪、蒸鍋鋪、炸貨屋子(制作焦圈、油炸鬼)小酒鋪、餑餑鋪、豆腐房、煤鋪、井窩子、磚瓦麻刀鋪、席箔鋪、棚鋪、黑白鐵鋪、喜轎鋪、杠房、醫館、藥鋪、裱糊鋪、理發鋪、成衣鋪、绱鞋鋪、絨線鋪、文具店、茶館、當鋪等。雖然規模都不很大，但近30種行業也比較齊全了。至于大的商號如綢緞店、茶店、大飯店、金店、銀號等，則云集在地安門外大街、鼓樓。

南鑼鼓巷南北走向，北起鼓樓東大街, 南止地安門東大街, 全長786米, 寬8米，與元大都(1267年)同期建成, 在元大都“左祖右社, 面朝后市”的城市格 局中, 南鑼鼓巷是“后市”的組成部分。元代, 以南鑼鼓巷為軸線, 東側地區屬昭回坊, 西側地區屬靖恭坊。明代屬昭回靖恭坊。清代乾隆年間屬鑲黃旗, 光緒末年至宣統年間屬 內左三區。民國時期屬內五區。東西各有8條胡同整齊排列著， 呈“魚骨狀”, 又如同一條“蜈蚣”。因此, 南鑼鼓巷也 稱為“蜈蚣巷”。從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同;東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以后逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，后來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，后延續至今。她是我國唯一完整保存著元代胡同院落肌理、規模最大、品級最高、資 源最豐富的棋盤式傳統民居區。

里坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為“里”、“閭”或“閭里”。從北魏開始，出現了“坊”的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都規劃設計時仍延續了里坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。

明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合并稱“昭回靖恭坊”。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆20xx年(1750年)繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。

現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。以南鑼鼓巷為界，東面是“昭回坊”。西邊是“靖恭坊”，南鑼鼓巷是兩坊間的分界巷。

唐朝長安的里坊早已無存，元大都里坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都里坊的歷史遺存。胡同格局那么完整，胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中一塊保存完整的“碧玉”。

在北京炎熱夏季中一個少有的細雨霏霏的涼爽午后，我又一次來到南鑼鼓巷。南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅游者關注，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現。現在這里已經成為繼三里屯、什剎海之后，北京又一條酒吧街。

有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。

北京南鑼鼓巷游記篇二

各位團友:

大家好!歡迎大家參加中國旅行社組織的北京之旅,我是中國旅行社的導游員我姓房,大家叫我小房就可以了。在我身邊這一位呢是我們這次旅途中最為勞苦功高的一位，我們的陳師傅，有著多年的駕齡,綜合的說我們的陳師傅可稱的上是"三好"師傅--駕駛技術好,脾氣好,長的也好!由陳師傅為我們行車大家可以放心。在此，我們于以熱烈的掌聲多謝我們的陳師傅。。俗話說:"有朋自遠方來不亦樂乎!”特別是在此建設新北京、喜迎新奧運之際，我和司機師傅能有緣分前來接待大家，并能有機會為全團服務感到非常高興!對各位遠到來來北京旅游觀光和休閑度假，我們代表中國旅行社表示熱烈歡迎!

在接下來的幾天里將我陪同大家一起游覽美麗的北京，希望在這短暫的時間里大家可以通過我的講解走進北京，了解北京.在行車路途中為避免意外發生，請大家不要把您的頭，手，肘伸出窗外，在游覽的路途中旅游車就是我們第二個家，請大家注意一下我們車上的衛生，如果您有什么要求可以直接告訴我!我會全力的為您服務.希望大家在這幾天里可以玩的開心，住的舒心，吃的順心。

朋友們，我們面前的這條街就北京最古老的街區之一南鑼鼓巷。

南鑼鼓巷南北走向，長約800米，東西各有8條胡同整齊排列著，從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同;東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以后逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，后來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，后延續至今。整個街區猶如一條大蜈蚣，所以又稱蜈蚣街。

近幾年，成為許多時尚雜志報道的熱點，不少電視劇在這里取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必游景點。其實，明清以來，這里一直是“富人區”，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這里的每一條胡同都留下歷史的痕跡。

有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。

現在大家請跟我進入進南鑼鼓巷南口東面的第一條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人，1820xx年襲封科爾沁郡王，1855年晉封親王。他能征善戰，但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰，大敗英法聯軍。1863年后又受命剿捻，在山東、河南、安徽鎮壓捻軍。1865年5月，率部在山東曹州與捻軍激戰中陣亡。死后，其子伯彥諾謨詁承襲親王爵，因而這一帶的老住戶，還稱這所府址為“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做過光緒的“諳達”(老師)，教光緒騎射。

原僧王府規模很大，前門在炒豆胡同，后門在板廠胡同，縱跨兩個胡同。王府分中、東、西三路，各有四進。其中東路除正院外，還有東院四進，組成一個很大的建筑群。

民國后，府第被親王的后代逐漸拍賣，被分成了許多院落。現在的炒豆胡同71號至77號(單號)，板廠胡同30號至34號(雙號)，都是原王府的范圍。

炒豆胡同西口,是僧格林沁家的祠堂，也是一組很大的建筑。祠堂和王府建在一條胡同，在清朝是不多見的。現在這里被改建為“侶松園賓館”。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館，在北京也是不多見的。

大家順著南鑼鼓巷跟著我再往北走，東邊的第三條胡同是東棉花胡同。進口不遠路北就是中外聞名的中央戲劇學院。作為我國學習舞臺和影視表演的頂級學府，其占地面積真不算大，包括實驗劇場，只占東棉花胡同和北兵馬司胡同之間西部的一部分。但是，廟不在大，有神則靈。這里培養了我國一代代的話劇與影視明星。陳寶國、陳道明、姜文、鞏俐、章子怡……都曾在這里學習生活。

這里原是靳云鵬舊宅。說到這里大家一定好奇靳云鵬是何許人?靳云鵬(1877-1951)，早年畢業于北洋武備學堂，在云南任清軍19鎮總參議。后受袁世凱信任，任山東都督。1920xx年后任段祺瑞政府陸軍總長、代理國務。

靳云鵬買下這里后，拆除了部分四合院，建了幾座西式樓房。1920xx年年底，靳云鵬辭職后，長期在天津居住。上世紀60年代，院里仍有幾處舊樓，當時作為辦公樓和單身教師宿舍。又過去了40年，舊建筑已全部拆除，靳宅早已無跡可覓。

請大家看我手指得方向就是雨兒胡同，這里曾住過我國一位畫壇巨匠———國畫大師齊白石。您進胡同不遠，就能看到路北13號院門旁掛著“北京市美術家協會”的牌子。院子很寬敞，保護得很完好，院中央還擺著大魚缸。這里沒有重新粉刷，透出老宅門的原汁原味。這里原是清內務府一個總管大臣的私宅，因為建筑時私用了皇宮的料，建制又超越了等級，因而被參劾，宅子也被分成幾部分出售，13號院只是一部分。解放后，文化部買下來，由齊白石老先生居住。但老先生住了沒多久，就搬到西城跨車胡同，所以，現在齊白石的故居多指跨車胡同。

出雨兒胡同，沿著南鑼鼓巷，繼續往北走。路西就是帽兒胡同。如果說南鑼鼓巷是北京街道中尊貴得王冠那么帽兒胡同就是這王冠上最閃亮得寶石。如果大家有什么質疑請跟隨我一步步了解這璀璨得寶石。

路北7號至15號院，原是一組大建筑群，是清末大學士文煜的住宅和花園。五院并聯，占地達11000平方米。宅院得主人是清滿洲正藍旗人，曾歷任四川按察使、山東巡撫、直隸總督等要職，光緒20xx年拜武英殿大學士。他積累了大量的財富，精心修筑了自己的住宅和花園。花園落成于1861年，名“可園”，約占地4畝，雖然不很大，但疏朗有致，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園。

現已被列入國家級重點文物保護單位，但一直沒有對外開放。如果大家想欣賞一下其“廬山真面目”，那么我將帶大家參觀千古一貪——和珅的恭王府花園。

再往西走，路北35號、37號院，是郭博勒氏的家。說郭博勒氏可能知道的人不多，但說到末代皇帝溥儀得正宮皇后婉容大家一定不會陌生吧!用清代的說法，應稱為“后邸”。宣統大婚時，已是民國20xx年，但還是履行民國初年所頒布的優待清皇室條件，所以對這所“后邸”花了許多錢，大加修繕。婉容的父親榮源，由于女兒“冊后”，后父按禮制被封為“三等承恩公”，這所府邸又成為承恩公府，更要大加改建，以合乎府第規格。比如將原來一間的院門，改為三間的府門，內外影壁、左右屏門都重新修建。

出了帽兒胡同再往北，路東是秦老胡同。秦老胡同35號，也是一座精美的宅院，曾是清內務府總管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的書房前有一小花園，名綺園。園內有疊石假山、游廊池榭，還有一個船形敞軒，雖小巧卻意境深邃，頗有江南園林的意境。站在大門前，僅門樓上的磚雕，已讓我贊嘆不已，雕工極為精美，保存又十分完好，真是不可多得的磚雕珍品。

現在大家看到得是茅盾故居。和這一地區的許多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，是一座不大的兩進四合院。進入故居后大家可以看到，院子中矗立著茅盾先生的半身塑像。周圍的房間是茅盾生平展覽。后院的臥室、起居室、書房等，還按照先生生前的樣子布置。茅盾解放后一直住在東四頭條203號文化部宿舍，與周揚、陽翰笙等為鄰，1974年搬到后圓恩寺，直到病逝，在這個小院中度過了他最后7年的歲月。

出了茅盾故居再往東走，隔不多幾個門，看到一個很大的院落，是圓恩寺胡同7號。這里原是清代慶親王次子的府邸，建筑為中西合璧式，既有四合院，又有西洋樓房，還有很大的花園。園中有西式拱形圓亭、噴泉，又有來自圓明園的刻石，同樣是中西合璧。這所宅子也是幾易其主，民國時曾賣給法國人，抗戰勝利后，成為蔣介石的行轅，蔣介石來北平即下榻于此。解放后，此處曾先后成為中共中央華北局辦公處、南斯拉夫大使館、中國人民對外友好協會等，現在是友好賓館。

現在進入大家眼簾的是菊兒胡同。說他名揚中外，是因為建筑大師吳良鏞主持設計的菊兒胡同危房改造工程，1992年被亞洲建筑協會授予“亞洲建筑金獎”，1993年又被授予“世界人居獎”。

在胡同中部，北邊有一片2至3層的樓房，黑瓦白墻，圍合成一個個小院落，既有江南民居的秀麗，又有老北京四合院的神韻，和周圍的建筑風格也十分協調，這就是改造后的菊兒胡同新四合院。吳良鏞教授根據“有機更新”的城市規劃理論，認為舊城改造，要保留好的和有歷史價值的建筑，修繕雖已破舊但尚可利用的建筑，拆除破舊危房，逐步過渡，既保留歷史文脈的延續，又形成有機的整體環境。這些新四合院兼有單元式公寓樓房私密性強，和院落式住宅鄰里感強的雙重特點，他與舊的胡同格局有機地統一起來，保護了古都風貌，是北京舊城改造的一個成功的探索。

菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，原是清代直隸總督榮祿的宅邸是清代直隸總督、兵部尚書榮祿的宅邸。原宅很大，分為三部分，西部是西式樓房，中為花園，東部為五進的中式四合院。此宅，解放后一部分曾作為阿富汗大使館，后又被劃為幾部分，改為職工宿舍，格局已被破壞，保護狀況較差。

好了今天得游覽就到這里了，希望大家對我得講解滿意。如果大家還有什么問題或是要求清香我提出，我會以一位合格的導游員身份為大家解決難題。

北京南鑼鼓巷游記篇三

南鑼鼓巷地區是北京城內的一片居民區，與皇城只有一街之隔，已有700多年的歷史。胡同、四合院、綠樹，相對于紅墻金瓦的皇家文化，這里的灰墻灰瓦，呈現出另一種獨特的民間色彩。南鑼鼓巷地區位于東城區的西部。東鄰交道口南大街，西靠地安門外大街，北接鼓樓東大街，南是地安門東大街。占地約一平方公里。是元大都的中心區。

南鑼鼓巷也是北京最古老的街區之一，也位列規劃中的25片舊城保護區之中。但是近幾年，卻成為許多時尚雜志報道的熱點，不少電視劇在這里取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必游景點。其實，明清以來，這里一直是“富人區”，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這里的每一條胡同都留下歷史的痕跡。

按照中國古代的營國思想，首都的道路在南北與東西方向應該各有九條干道。南北的道路稱經，東西的道路稱緯，簡稱九經九緯。今天的交道口南大街、地安門外大街，是大都九經的遺存。鼓樓東大街，地安門東大街。是大都九緯的遺存。南鑼鼓巷地區便位于這四條經緯之間。它的南邊是皇城，北邊是大都路總管府、警巡院、萬寧寺與中心閣。大都路總管府相當于明清兩朝的順天府，萬寧寺是皇家的寺院，中心閣是大都的中心，是重要的城市標志。它的西部是萬寧橋與煙波駘蕩的什剎海。西南是通惠河。萬寧橋今天還在，是元代的重要建筑遺存。什剎海舊稱海子，當時大運河的北端，大都的漕運碼頭，最繁華的地方。通惠河也還在，只是改為暗河。暗河上面的道路即今天的東不壓橋胡同。在元代，南鑼鼓巷地區位于大都的中心區域。

這些胡同寬闊、筆直，基本上保持了那一時代胡同的原貌。這些胡同的集合，便是那一時代坊內的布局。根據歷史記載，在坊的制度下，坊內不可以進行經營活動。宋以后，坊的制度開始解構，但這是一個漫長過程，不能說，在元代，這個過程，已然徹底結束，最明顯的證據是，南鑼鼓巷地區的胡同在那時均沒有稱謂，說明大都的城市單元依然是坊，而不是巷，也就是北京人所說的胡同。至今，這一帶的胡同里，基本沒有商業設施，只是在兩坊之間的南鑼鼓巷內設有不多的商店，便是坊制的遺風。

里坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為“里”、“閭”或“閭里”。從北魏開始，出現了“坊”的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都規劃設計時仍延續了里坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。

明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合并稱“昭回靖恭坊”。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆20xx年(1750年)繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。

現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。

唐朝長安的里坊早已無存，元大都里坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都里坊的歷史遺存。胡同格局那么完整，胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中一塊保存完整的“碧玉”。

在北京炎熱夏季中一個少有的細雨霏霏的涼爽午后，我又一次來到南鑼鼓巷。南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅游者關注，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現。現在這里已經成為繼三里屯、什剎海之后，北京又一條酒吧街。

有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。

秦老胡同35號是晚清時期內務府總管大臣索家的花園，建有假山、亭臺、池榭，還有一座模仿江南建筑的船形敞軒。這座花園稱綺園，至今還有刻石流傳下來。帽兒胡同 11號為清末協辦大學士文煜所建。分三路。東路是下房，中路是花園，西路是住宅的主體部分，總共有五進院落。中路的花園，是著名的可園，北京最美麗的私家園林。與綺園不同，可園分前后兩園，前園的北面構有一座秀麗的建筑，其東是爬山游廊。后園則槐香滿園，極為幽靜。

南鑼鼓巷地區的歷史深厚，也是人文薈萃之地。自明至清，迨至民國，代有人出，而且留下了斑斑可考的遺蹤。

在今南鑼鼓巷65號，是明清之際著名人物洪承疇的家祠。在明的崇禎時期，洪承疇做過三邊總督、薊遼總督，后來降清，做了招撫南方，經略五省的大學士，幫助清人敉平了江南。據《燕京訪古錄》：洪承疇府第在后門外方磚廠東口外路東，今已廢，唯府門外二鐵獅巍然獨存，府后門在南鑼鼓巷，尚居洪氏子孫。這個府后門即今65號，院內的北房尚好，據說是原物。

北京南鑼鼓巷游記篇四

南鑼鼓巷地區是北京城內的一片居民區，與皇城只有一街之隔，已有700多年的歷史。胡同、四合院、綠樹，相對于紅墻金瓦的皇家文化，這里的灰墻灰瓦，呈現出另一種獨特的民間色彩。南鑼鼓巷地區位于東城區的西部。東鄰交道口南大街，西靠地安門外大街，北接鼓樓東大街，南是地安門東大街。占地約一平方公里。是元大都的中心區。

南鑼鼓巷也是北京最古老的街區之一，也位列規劃中的25片舊城保護區之中。但是近幾年，卻成為許多時尚雜志報道的熱點，不少電視劇在這里取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必游景點。其實，明清以來，這里一直是“富人區”，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這里的每一條胡同都留下歷史的痕跡。

按照中國古代的營國思想，首都的道路在南北與東西方向應該各有九條干道。南北的道路稱經，東西的道路稱緯，簡稱九經九緯。今天的交道口南大街、地安門外大街，是大都九經的遺存。鼓樓東大街，地安門東大街。是大都九緯的遺存。南鑼鼓巷地區便位于這四條經緯之間。它的南邊是皇城，北邊是大都路總管府、警巡院、萬寧寺與中心閣。大都路總管府相當于明清兩朝的順天府，萬寧寺是皇家的寺院，中心閣是大都的中心，是重要的城市標志。它的西部是萬寧橋與煙波駘蕩的什剎海。西南是通惠河。萬寧橋今天還在，是元代的重要建筑遺存。什剎海舊稱海子，當時大運河的北端，大都的漕運碼頭，最繁華的地方。通惠河也還在，只是改為暗河。暗河上面的道路即今天的東不壓橋胡同。在元代，南鑼鼓巷地區位于大都的中心區域。

這些胡同寬闊、筆直，基本上保持了那一時代胡同的原貌。這些胡同的集合，便是那一時代坊內的布局。根據歷史記載，在坊的制度下，坊內不可以進行經營活動。宋以后，坊的制度開始解構，但這是一個漫長過程，不能說，在元代，這個過程，已然徹底結束，最明顯的證據是，南鑼鼓巷地區的胡同在那時均沒有稱謂，說明大都的城市單元依然是坊，而不是巷，也就是北京人所說的胡同。至今，這一帶的胡同里，基本沒有商業設施，只是在兩坊之間的南鑼鼓巷內設有不多的商店，便是坊制的遺風。

里坊，是中國古代居住區組織的基本單位，也是城市規劃建設的基本單位。在先秦稱為“里”、“閭”或“閭里”。從北魏開始，出現了“坊”的稱呼。唐長安，是當時世界上最大的城市，全城共建108坊。元大都規劃設計時仍延續了里坊制，全城分為50坊，坊與坊之間是寬闊平直的街巷，猶如棋盤。

明朝時，將北京劃為28坊，兩坊合并稱“昭回靖恭坊”。清代屬鑲黃旗。南鑼鼓巷曾叫羅鍋巷，乾隆20xx年(1750年)繪制的《全城全圖》改稱為南鑼鼓巷。

現在的南鑼鼓巷街區北邊是鼓樓東大街，南邊是地安門東大街，西邊是地安門外大街，東邊是交道口南大街。由這4條街圍合的這塊長方形地塊，正是元大都的兩個坊。

唐朝長安的里坊早已無存，元大都里坊構造在800多年的歷史變遷中，也已面目全非，但是，南鑼鼓巷地區卻還極為完整地保存著元大都里坊的歷史遺存。胡同格局那么完整，胡同里各種形制的府邸、宅院多姿多彩。真可謂是北京古都風貌中一塊保存完整的“碧玉”。

在北京炎熱夏季中一個少有的細雨霏霏的涼爽午后，我又一次來到南鑼鼓巷。南鑼鼓巷在近幾年被時尚人士和國外旅游者關注，是因為從新世紀開始，不經意間，許多酒吧在這條古老的小街上出現。現在這里已經成為繼三里屯、什剎海之后，北京又一條酒吧街。

有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。

秦老胡同35號是晚清時期內務府總管大臣索家的花園，建有假山、亭臺、池榭，還有一座模仿江南建筑的船形敞軒。這座花園稱綺園，至今還有刻石流傳下來。帽兒胡同 11號為清末協辦大學士文煜所建。分三路。東路是下房，中路是花園，西路是住宅的主體部分，總共有五進院落。中路的花園，是著名的可園，北京最美麗的私家園林。與綺園不同，可園分前后兩園，前園的北面構有一座秀麗的建筑，其東是爬山游廊。后園則槐香滿園，極為幽靜。

南鑼鼓巷地區的歷史深厚，也是人文薈萃之地。自明至清，迨至民國，代有人出，而且留下了斑斑可考的遺蹤。

在今南鑼鼓巷65號，是明清之際著名人物洪承疇的家祠。在明的崇禎時期，洪承疇做過三邊總督、薊遼總督，后來降清，做了招撫南方，經略五省的大學士，幫助清人敉平了江南。據《燕京訪古錄》：洪承疇府第在后門外方磚廠東口外路東，今已廢，唯府門外二鐵獅巍然獨存，府后門在南鑼鼓巷，尚居洪氏子孫。這個府后門即今65號，院內的北房尚好，據說是原物。

北京南鑼鼓巷游記篇五

各位團友：

大家好!歡迎大家參加中國旅行社組織的北京之旅，我是中國旅行社的導游員我姓x，大家叫我___就可以了。在我身邊這一位呢是我們這次旅途中最為勞苦功高的一位，我們的陳師傅，有著多年的駕齡，綜合的說我們的陳師傅可稱的上是"三好"師傅--駕駛技術好，脾氣好，長的也好!由陳師傅為我們行車大家可以放心。在此，我們于以熱烈的掌聲多謝我們的陳師傅。俗話說："有朋自遠方來不亦樂乎!”特別是在此建設新北京、喜迎新奧運之際，我和司機師傅能有緣分前來接待大家，并能有機會為全團服務感到非常高興!對各位遠到來來北京旅游觀光和休閑度假，我們代表中國旅行社表示熱烈歡迎!

在接下來的幾天里將我陪同大家一起游覽美麗的北京，希望在這短暫的時間里大家可以通過我的講解走進北京，了解北京.在行車路途中為避免意外發生，請大家不要把您的頭，手，肘伸出窗外，在游覽的路途中旅游車就是我們第二個家，請大家注意一下我們車上的衛生，如果您有什么要求可以直接告訴我!我會全力的為您服務。希望大家在這幾天里可以玩的開心，住的舒心，吃的順心。

朋友們，我們面前的這條街就北京最古老的街區之一南鑼鼓巷。

南鑼鼓巷南北走向，長約800米，東西各有8條胡同整齊排列著，從南向北，西面的8條胡同是福祥胡同、蓑衣胡同、雨兒胡同、帽兒胡同、景陽胡同、沙井胡同、黑芝麻胡同、前鼓樓苑胡同;東邊的8條胡同是炒豆胡同、板廠胡同、東棉花胡同、北兵馬司胡同、秦老胡同、前圓恩寺胡同、后圓恩寺胡同、菊兒胡同。這些胡同在元朝時沒有名稱，名稱是明朝以后逐漸演變來的。比如菊兒胡同，明代叫局兒胡同，后來改稱橘兒胡同，清代宣統時才稱菊兒胡同，后延續至今。整個街區猶如一條大蜈蚣，所以又稱蜈蚣街。

近幾年，成為許多時尚雜志報道的熱點，不少電視劇在這里取景拍攝，許多國外旅行者把其列為在北京的必游景點。其實，明清以來，這里一直是“富人區”，居住過許多達官貴人、社會名流，從明朝將軍到清朝王爺，從北洋政府總統到國民黨總裁，從文學大師到畫壇巨匠，這里的每一條胡同都留下歷史的痕跡。

有人說三里屯酒吧街是彩色的，什剎海酒吧街是暗紅色的，而南鑼鼓巷酒吧街是翠綠色的。這樣的評說可能不僅是指自然的色彩，或許還指向其不同的文化內涵吧。這里的每一條胡同都有豐厚的文化積淀，每一個宅院里都訴說著老故事。

現在大家請跟我進入進南鑼鼓巷南口東面的第一條胡同，是炒豆胡同。炒豆胡同西口不遠77號門旁，標有東城區重點文物保護單位的牌子，上寫“僧王府”。僧王府是清代僧格林沁的王府。僧格林沁是蒙古科爾沁旗人，1825年襲封科爾沁郡王，1855年晉封親王。他能征善戰，但在歷史上卻是個毀譽參半的人物。1859年在大沽海戰中他督軍奮戰，大敗英法聯軍。1863年后又受命剿捻，在山東、河南、安徽鎮壓捻軍。1865年5月，率部在山東曹州與捻軍激戰中陣亡。死后，其子伯彥諾謨詁承襲親王爵，因而這一帶的老住戶，還稱這所府址為“伯王府”，伯王曾任御前大臣，做過光緒的“諳達”(老師)，教光緒騎射。

原僧王府規模很大，前門在炒豆胡同，后門在板廠胡同，縱跨兩個胡同。王府分中、東、西三路，各有四進。其中東路除正院外，還有東院四進，組成一個很大的建筑群。

民國后，府第被親王的后代逐漸拍賣，被分成了許多院落。現在的炒豆胡同71號至77號(單號)，板廠胡同30號至34號(雙號)，都是原王府的范圍。

炒豆胡同西口，是僧格林沁家的祠堂，也是一組很大的建筑。祠堂和王府建在一條胡同，在清朝是不多見的。現在這里被改建為“侶松園賓館”。像這樣幽靜秀雅、古香古色的四合院賓館，在北京也是不多見的。

大家順著南鑼鼓巷跟著我再往北走，東邊的第三條胡同是東棉花胡同。進口不遠路北就是中外聞名的中央戲劇學院。作為我國學習舞臺和影視表演的頂級學府，其占地面積真不算大，包括實驗劇場，只占東棉花胡同和北兵馬司胡同之間西部的一部分。但是，廟不在大，有神則靈。這里培養了我國一代代的話劇與影視明星。

這里原是靳云鵬舊宅。說到這里大家一定好奇靳云鵬是何許人?靳云鵬(1877-1951)，早年畢業于北洋武備學堂，在云南任清軍19鎮總參議。后受袁世凱信任，任山東都督。1919年后任段祺瑞政府陸軍總長、代理國務總理。

靳云鵬買下這里后，拆除了部分四合院，建了幾座西式樓房。1921年年底，靳云鵬辭職后，長期在天津居住。上世紀60年代，院里仍有幾處舊樓，當時作為辦公樓和單身教師宿舍。又過去了40年，舊建筑已全部拆除，靳宅早已無跡可覓。

請大家看我手指得方向就是雨兒胡同，這里曾住過我國一位畫壇巨匠———國畫大師齊白石。您進胡同不遠，就能看到路北13號院門旁掛著“北京市美術家協會”的牌子。院子很寬敞，保護得很完好，院中央還擺著大魚缸。這里沒有重新粉刷，透出老宅門的原汁原味。這里原是清內務府一個總管大臣的私宅，因為建筑時私用了皇宮的料，建制又超越了等級，因而被參劾，宅子也被分成幾部分出售，13號院只是一部分。解放后，文化部買下來，由齊白石老先生居住。但老先生住了沒多久，就搬到西城跨車胡同，所以，現在齊白石的故居多指跨車胡同。

出雨兒胡同，沿著南鑼鼓巷，繼續往北走。路西就是帽兒胡同。如果說南鑼鼓巷是北京街道中尊貴得王冠那么帽兒胡同就是這王冠上最閃亮得寶石。如果大家有什么質疑請跟隨我一步步了解這璀璨得寶石。

路北7號至15號院，原是一組大建筑群，是清末大學士文煜的住宅和花園。五院并聯，占地達11000平方米。宅院得主人是清滿洲正藍旗人，曾歷任四川按察使、山東巡撫、直隸總督等要職，光緒10年拜武英殿大學士。他積累了大量的財富，精心修筑了自己的住宅和花園。花園落成于1861年，名“可園”，約占地4畝，雖然不很大，但疏朗有致，被認為是晚清北京私家園林中最有藝術價值的花園。

現已被列入國家級重點文物保護單位，但一直沒有對外開放。如果大家想欣賞一下其“廬山真面目”，那么我將帶大家參觀千古一貪——和珅的恭王府花園。

再往西走，路北35號、37號院，是郭博勒氏的家。說郭博勒氏可能知道的人不多，但說到末代皇帝溥儀得正宮皇后婉容大家一定不會陌生吧!用清代的說法，應稱為“后邸”。宣統大婚時，已是民國11年，但還是履行民國初年所頒布的優待清皇室條件，所以對這所“后邸”花了許多錢，大加修繕。婉容的父親榮源，由于女兒“冊后”，后父按禮制被封為“三等承恩公”，這所府邸又成為承恩公府，更要大加改建，以合乎府第規格。比如將原來一間的院門，改為三間的府門，內外影壁、左右屏門都重新修建。

出了帽兒胡同再往北，路東是秦老胡同。秦老胡同35號，也是一座精美的宅院，曾是清內務府總管大臣索家的府邸。院落不是很大，但十分精致。他的書房前有一小花園，名綺園。園內有疊石假山、游廊池榭，還有一個船形敞軒，雖小巧卻意境深邃，頗有江南園林的意境。站在大門前，僅門樓上的磚雕，已讓我贊嘆不已，雕工極為精美，保存又十分完好，真是不可多得的磚雕珍品。

現在大家看到得是茅盾故居。和這一地區的許多深宅大院相比，茅盾故居是太普通，是一座不大的兩進四合院。進入故居后大家可以看到，院子中矗立著茅盾先生的半身塑像。周圍的房間是茅盾生平展覽。后院的臥室、起居室、書房等，還按照先生生前的樣子布置。茅盾解放后一直住在東四頭條203號文化部宿舍，與周揚、陽翰笙等為鄰，1974年搬到后圓恩寺，直到病逝，在這個小院中度過了他最后7年的歲月。

出了茅盾故居再往東走，隔不多幾個門，看到一個很大的院落，是圓恩寺胡同7號。這里原是清代慶親王次子的府邸，建筑為中西合璧式，既有四合院，又有西洋樓房，還有很大的花園。園中有西式拱形圓亭、噴泉，又有來自圓明園的刻石，同樣是中西合璧。這所宅子也是幾易其主，民國時曾賣給法國人，抗戰勝利后，成為蔣介石的行轅，蔣介石來北平即下榻于此。解放后，此處曾先后成為中共中央華北局辦公處、南斯拉夫大使館、中國人民對外友好協會等，現在是友好賓館。

現在進入大家眼簾的是菊兒胡同。說他名揚中外，是因為建筑大師吳良鏞主持設計的菊兒胡同危房改造工程，1992年被亞洲建筑協會授予“亞洲建筑金獎”，1993年又被授予“世界人居獎”。

在胡同中部，北邊有一片2至3層的樓房，黑瓦白墻，圍合成一個個小院落，既有江南民居的秀麗，又有老北京四合院的神韻，和周圍的建筑風格也十分協調，這就是改造后的菊兒胡同新四合院。吳良鏞教授根據“有機更新”的城市規劃理論，認為舊城改造，要保留好的和有歷史價值的建筑，修繕雖已破舊但尚可利用的建筑，拆除破舊危房，逐步過渡，既保留歷史文脈的延續，又形成有機的整體環境。這些新四合院兼有單元式公寓樓房私密性強，和院落式住宅鄰里感強的雙重特點，他與舊的胡同格局有機地統一起來，保護了古都風貌，是北京舊城改造的一個成功的探索。

菊兒胡同東口，現在的3號、5號、7號和壽比胡同6號，原是清代直隸總督榮祿的宅邸是清代直隸總督、兵部尚書榮祿的宅邸。原宅很大，分為三部分，西部是西式樓房，中為花園，東部為五進的中式四合院。此宅，解放后一部分曾作為阿富汗大使館，后又被劃為幾部分，改為職工宿舍，格局已被破壞，保護狀況較差。

好了今天得游覽就到這里了，希望大家對我得講解滿意。如果大家還有什么問題或是要求清香我提出，我會以一位合格的導游員身份為大家解決難題。