每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？下面我給大家整理了一些優秀范文，希望能夠幫助到大家，我們一起來看一看吧。

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攝影也會被稱為照相，也就是通過物體所反射的光線使感光介質曝光的過程。下面小編為大家整理的攝影最基礎知識入門，歡迎大家參考借鑒。

在拍攝的基本知識中，最重要的就是要拿穩相機。無論其它的攝影要素和技術掌握得有多好，只要拍攝的一瞬間有震動，照片的質量一定會因影像模糊而大大降低。

雖然可以用三腳架來減低震動的可能性，但更多的時候是以手持相機拍攝為主，而且在“決定性的瞬間”內，往往不允許攝影者再花時間去放置三腳架并固定照相機。

數碼照相機相對于傳統照相機而言，它對拍攝穩定性的要求更高。這是因為，電子元件存儲信息需要一段額外的時間，通常稱為“時滯”。

無論是站立、坐下還是跪下，持機的正確姿勢都應該是：

(1)、右手緊握相機一側的握手位，食指輕觸快門鍵，以備隨時拍攝。

(2)、以左手手掌托住機身底部，用拇指和食指握住相機來穩定鏡頭。

(3)、兩手上臂緊貼身體，盡量保持自然下垂的狀態并向身體靠攏。千萬不要聳起雙肩。因為長時間用聳起雙肩的姿勢拍攝，雙肩關節會出現疲勞感，更難穩定相機。

(4)垂直握持相機拍攝時，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂緊貼身體。

(1)、站立攝影時，雙腳宜微張，或以前后步方式站立，以便將整個身體的重量平放到雙腳上。如果能借助一些固定的物體作為依靠，例如背靠樹干或墻壁等，則效果更佳。

(2)、坐下攝影穩定性已經很高，但仍可借外物進一步穩定身體。以椅子的靠背或桌子作依靠是不錯的選擇。

跪下攝影時左腳應該弓起，右腳跪地，托起機身底部的左手則支撐在弓起的左腳上。一般情況下，跪姿拍攝較難穩定身體，最好也能借助固定物體作依靠，如樹、墻等。

將相機帶套在手腕上，握在虎口中繞兩圈再拉緊，以拇指穿過帶圈后再握緊相機，使相機和右手合二為一，不但可以減輕手的顫動，而且可以在不小心松手時將相機拉住，不至于掉到地上而損壞。

照片是光與影的藝術產品，將光線稱為攝影的靈魂一點也不為過。要拍攝好照片，就不能不掌握光線這個關鍵的元素。

(1)直射光

在晴朗的天氣里，陽光沒有經過任何遮擋直接射到被攝者身上，受光的一面就會產生明亮的影調，不直接受光的一面則會形成明顯的陰影，這種光線稱為“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面會有非常明顯的反差，因此容易產生立體感。

當太陽被薄云遮擋，陽光仍會穿透白云擴散，這時所產生的照明反差將會降低，非常適宜于人像攝影。

(2)散射光

在陰天，陽光被云層所遮擋，不能直接射向被攝對象，只能通過中間介質或經反射照射到被攝對象上，光會產生散射作用，這類光線稱為“散射光”。由于散射光所形成的受光面及陰影面不明顯，明暗反差也較弱，光影的變化也較柔順，因此產生的效果比較平淡柔和。

“直射光”會產生反差較強的光線，致使陰影較濃厚，調子變化較少，所拍出的影像線條及影調較硬。而“散射光”會產生反差較弱的光線，故陰影較淡，調子變化較豐富，會得出較軟的柔和的影像線條及影調。所以攝影者應根據不同的情況選擇適合的光線。

拍攝同一個景物，運用不同方向投射來的光線會產生不同的效果。

(1)順光

從照相機背后而來，正面投向被攝對象的光線叫做“順光”。“順光”照明的特點是：被攝對象絕大部分都直接受光，陰影面積不大，對象的影調比較明朗。這種光線形成的明暗反差較弱，對象的立體感主要不能靠照明光線反映出來，而是由本身的起伏表現出來。因此立體感較弱。

(2)前側光

從照相機左后方或右后方投向被攝對象的光線叫做“前側光”。受光的對象大部分都會受光，產生的亮面大，所以影調也較明亮，對象不受光而產生陰影的面積也不會太大，但已可以表現出對象的明暗分布和立體形態。這類光線既可保留比較明快的影調，又可以展現被攝對象的立體形態。

(3)側光

來自照相機左側或右側的光線叫做“側光”。它會使被攝對象的一半受光，而另一半則處于陰影中，有利于表現對象的起伏狀態。

由于“側光”照明使對象的陰影面積增大，因此畫面的影調不亮不暗，明暗參半，不及由“順光”和“前側光”產生的那樣明快，但亦不會太陰沉。立體形態表現會較好。

(4)側逆光

來自照相機的左前方或右前方的光線叫做“側逆光”。它令對象產生小部分受光面和大部分的陰影面，所以影調會較陰沉。這種照明方法在對象上產生的立體感會比“順光”的好一些，但仍然偏弱。

(5)逆光

“逆光”是由被攝對象背后射來，正面射向照相機的光線。被攝對象絕大部分處在陰影之中。因光線的對比較弱，所以立體感也較弱，影調比較陰沉。可是，“逆光”可以用來勾畫物體的側影和輪廓，還可以突現物體的質感和形狀，清楚地展示對象的線條。在明朗的天氣下使用“逆光”更會創造出一種強烈的反差。

(6)頂光

光線由被攝對象上方而來的謂之“頂光”。日正當中的太陽光便是一個好例子。“頂光”常會在被攝對象上造成強大的陰影，若用于人像攝影，則人臉部的鼻下、眼眶、顎下等處會形成濃黑的陰影。

(7)底光

“底光”的光源位于被攝物的下方。這種光線在日常生活經驗中較少見，故有怪異和戲劇性的效果，在一般攝影場合應用較少。

“反差”指的是被攝對象上“最亮”與“最暗”的色調關系。所謂“反差強”，是指光線在主體身上呈現的最亮部位與最暗部位的差別大，而且由最亮到最暗的轉換過程中變化非常劇烈，對比度非常強烈。相對的，“反差弱”，表示最亮部位與最暗部位的差別不太大，由最亮到最暗的轉換過程中變化非常柔順，令色調很豐富。

構圖是在照片有限的空間內處理人、景、物的關系，并將三者安排在畫面中最佳的位置以形成畫面特定結構的過程。

構圖最主要的目的是如何強調及突出主題景物，同時把繁瑣的、次要的東西恰當地安排為陪襯。好的構圖令照片看起來均勻、穩定、舒服、有規律，而且可以引導視線到主題點。構圖不當，會出現雜亂、左右不平衡、頭重腳輕及因主題過多反而變成沒有視覺焦點等問題。

要獲得好的攝影構圖，一定要注意以下幾點：

(1)照片不應太過單調，否則照片會顯得呆板。但也不應太復雜，否則會令人覺得混亂。

(2)要選擇適合的背景。好的背景不但有助于襯托主題及突出主角，亦會豐富照片的內容，增添畫面的色彩。

(3)要了解人、景、物三者在照片中的關系，并適當地安排它們，以有效地表達主題，避免喧賓奪主的情況。

(4)要考慮各個景物色彩上的對比。鮮明的對比有助于突出主題，但若顏色混亂則會產生相反的效果。

(5)要掌握光線的照射角度以及所產生的明暗陰影，它們都會影響照片的色彩和效果。

(6)要多利用照明、透視、重疊和影紋的層次變化，這將有助于在平面的照片內增加立體感。

大多數拍攝對象都是立體的，它們呈現出許多面。有正面、側面、背面、頂面及底面。同一個對象，拍攝的方位角度不同亦會令畫面展現出多種多樣的構圖效果。所以在拍攝之前應選取不同的方位、角度對物體作觀察及比較，從中找出一個最佳、最可表達主題、最生動的視點，以找到最合適的構圖。

(1)正面拍攝。

正面拍攝是一種最常用的攝影角度。正面拍攝可以產生莊嚴、平穩的構圖效果。但平穩的線條、對稱的結構也會因缺乏透視感而顯得呆板。而且很多時候會因為對象的受光情況相似而不能突顯對象應有的立體感。

(2)側面拍攝。

用斜側的攝影角度，畫面上原來的并行線條變成了斜線，具有縱深感，能將人的視線引向深處，增強立體感。而視線跟隨斜線延伸，也會使畫面變得生動。隨斜側方位的角度變化，其透視效果也會出現有趣的改變。

(3)仰視拍攝。

仰視拍攝指的是向斜上方的角度進行攝影，多用于拍攝高大的景物。這種拍攝角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的線條向上匯聚的透視感覺。還可以突出對象的高聳特性，增加壓逼感。

(4)俯視拍攝。

俯視拍攝就是從上向下進行拍攝。在高處作俯視的拍攝可以將大范圍的景物都拍下來，所以在廣角的風景攝影中會經常應用到。在人像攝影中使用俯視拍攝方法，可以為主角帶來一種纖秀的效果。

“三分法”是由希臘的數學家提出來的。攝影者將其運用在照片的構圖上，往往可以拍出很多和諧悅目的照片。具體做法是：用兩條直線和兩條橫線將畫面平均分為9個同樣大小的方格。拍攝時將主題放在直線和橫線的交叉點上。

“三分法”可以應用在任何人物和景物的攝影上。

背景或前景與主題在色彩、形狀、線條、質感、明暗上的不同會造成反差，形成對比，有突出主題之用。

(1)簡單柔和的背景。

簡單的背景不會搶去主題的地位，有利于突出主題。但過于簡單及單調的背景卻會使照片過于呆板。

(2)避免雜亂的背景。

雜亂的背景會使照片看起來非常混亂，更甚者會令人辨別不出主題是什么。

(3)避免前景有太多的人和物。

如果前景有太多的人和物，將難以突出主體，會嚴重破壞照片的整體效果。

(1)構圖均衡平穩

均衡，就是平衡。它區別于對稱。用這種形式進行構圖的畫面不是左右兩邊的景物形狀、數量、大小、排列的一一對應，而是相等或相近形狀、數量、大小的不同排列，給人以視覺上的穩定，是一種異形、異量的呼應均衡，是利用近重遠輕、近大遠小、深重淺輕等透視規律和視覺習慣的藝術均衡。當然均衡中也包括對稱式的均衡。

均衡式構圖，給人以寧靜和平穩感，但又沒有絕對對稱的那種呆板無生氣，所以是攝影家們在構圖中常用的形式，均衡也成了攝影構圖的基本要求之一。

要形成均衡式構圖，關鍵是要選好均衡點(均衡物)。什么是均衡點呢?這要從藝術效果上去找，只要位置恰當，小的物體可以去與大的物體相均衡，遠的物體也可與近的物體求均衡，動的物體也可以去均衡靜的物體，低的景物同樣可均衡高的景物。要多加實踐和學習，用好這種藝術技巧。

(2)打破均衡

隨著社會的發展和進步，一些新潮的攝影家認為均衡刺激性不強，反映不出新時代的生活節奏和特點，他們主張打破均衡，而且也在實踐他們的觀點，拍出了一些不均衡的作品。我們把這些作品的構圖形式，稱為非均衡式構圖。生活是多種多樣的，現實生活中既有均衡也有不均衡。只要是內容的需要和創作意圖的需求，形式可以任意選擇。

非均衡式構圖具有不穩定，不和諧，緊張刺激、動蕩不安等特點。從景物形象上來表現動勢較為理想;從心理反映上用來表達煩燥不安的情緒、不協調的動作或不一致的注意力和不同的表情等，具有優勢;如展示戰爭的殘酷、革命風暴、狼藉現場等場面，亦可取得好的視覺效果。

(3)框架式構圖

框架式構圖是用一些前景將主題框住。常用的有樹枝、拱門、裝飾漂亮的欄桿和廳門等。這種構圖很自然地把注意力集中到主題上，有助于突出主題。另一方面，焦點清晰的邊框雖然有吸引力，但它們可能會與主體相對抗。因此用框架式構圖多會配合光圈和景深的調節，使主體周圍的景物清晰或虛化，使人們自然地將視線放在主題上。

(4)直角三角形式構圖

直角三角形式構圖一般是以畫面的一個豎邊為三角形的一個直角邊，底邊為三角形的另一個直角邊。這種構圖大都注意被攝物的方向性。景物的運動方向或面向應該對著三角形的斜邊，使運動物體的前面或景物的面向前留有空間，給以出路。

直角三角形式構圖，在橫幅或豎幅畫面中均可選用，其特點是豎邊直線可顯示景物之高聳，底邊橫線又具有穩實、安定感，并且富有運動感，具有正三角形式和倒三角形式構圖的雙重優勢，同時左右直角邊靈活多變，很受攝影家們的喜愛，所以使用較多。

直角三角形式構圖的靈便性還表現在底邊長豎邊短或底邊短豎邊長均可選用，只要三個角中有一個角可形成直角，便可用這種形式構圖。

(5)圓形構圖

圓形構圖是把景物安排在畫面的中央，圓心正是視覺中心。圓形構圖看起來就象一個團結的團字，用示意圖表示，就是在畫面的正中央形成一個圓圈。

圓形構圖，除了圓形物體以這種圖式表示其圓外，實際上有許多場景可用圓形構圖表示其團結一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如許多人圍著一個英雄模范在簽名，不少少年兒童正聚精會神地聽老人講故事，小朋友們圍著圓圈做游戲等，均可選用圓形構圖。

圓形構圖給人以團結一致的感覺，沒有松散感，但這種構圖模式，活力不足，缺乏沖擊力，缺少生氣。

(6)s形構圖

s形實際上是條曲線，只是這種曲線條是有規律的定型曲線。s形具有曲線的優點，優美而富有活力和韻味。同時，讀者的視線隨著s形向縱深移動，可有力地表現其場景的空間感和深度感。

s形構圖分豎式和橫式兩種，豎式可表現場景的深遠，橫式可表現場景的寬廣。s形構圖著重在線條與色調緊密結合的整體形象，而不是景物間的內在聯系或彼此間的呼應。

s形構圖最適于表現自身富有曲線美的景物。在自然風光攝影中，可選擇彎曲的河流、庭院中的曲徑、礦山中的羊腸小道等等，在大場面攝影中，可選擇排隊購物、游行表演等場景;在夜間拍攝時可選擇蜿蜒的路燈、車燈行駛的軌跡等等。

(7)十字形構圖

十字形是一條豎線與一條水平橫線的垂直交叉。它給人以平穩、莊重、嚴肅感，表現成熟而神秘，健康而向上。因為十字最能使人聯想到教會的十字架，醫療部門的紅十字等，從而產生神秘感。

十字形構圖不宜使橫豎線等長，一般豎長橫短為好;兩線交叉點也不宜把兩條線等分，特別是豎線，一般是上半截短些下半截略長為好。因為兩線長短一樣，而且以交點等分，給人以對稱感，缺少了省略和動勢，會減弱其表現力。

十字形構圖的場景，并不都是簡單的兩條橫豎線的交叉，而是相仿于十字形的場景均可選用十字形構圖。如正面人像，頭與上身可視為垂直豎線，左右肩膀連起來可視為橫線;建筑物的高與橫的結構等。也可以這樣講，凡是在視覺上能組成十字形形象的，均可選用十字形構圖。

曝光的控制主要取決于光圈的大小和快門的速度。要學會手動拍攝就必須學會光圈與快門的設定配合。

光圈是照相機鏡頭中可以改變大小的孔洞。它控制進入鏡頭的光線量。在其它因素不變的情況下，光圈開得越大，通過鏡頭進入的光量就越多。這就好比房間里的窗子，它開得越大，進來的光線越多。

光圈的數值通常用f-stop值來表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈開得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。

在快門速度不變時，光圈的大小決定了相片的明暗。光圈太大，曝光會過度，照片就會白茫茫一片。光圈太小，曝光會不足，照片就會是黑漆漆的。

快門是控制光線進入的閘門。在其它因素不變的情況下，快門速度越高，通過鏡頭進入的光量就越少。反之亦然。它相當于開窗子時間的長短。

光圈與快門都可以控制曝光量，它們的組合是控制曝光量的主要因素，并互相影響著。如果將光圈收小一級(例如由f/4收小至f/5.6)，將快門速度調慢一倍(例如由1/60減至1/30)，它們的曝光量是一樣的。

對焦是指將鏡頭對準被拍攝對象后，調整鏡頭的焦距，使圖像變得最清晰的過程。只有對焦正確圖像才可能清晰，否則圖像就是模糊的。

景深的“景”是指我們要拍攝的景物，“深”就是清晰度的縱深范圍。當鏡頭對焦于拍攝目標時，這一點對應在ccd感光元件上能清晰成像。它前后一定范圍內的景物也能被記錄得較為清晰，這個范圍就是景深。

景深越大，縱深景物的清晰范圍也就越大。景深越小，縱深景物的清晰范圍也就越小。

(1)光圈：在鏡頭焦距及距離不變的情況下，光圈越小，景深越大，反之亦然。

(2)距離：在鏡頭焦距及光圈不變的情況下，越接近拍攝的目標，景深越小，越遠離拍攝的目標，景深越大。

(3)焦距：在距離及光圈不變的情況下，鏡頭焦距越短，景深越大。即短焦鏡頭的景深大，長焦鏡頭的景深小。

攝影是選擇的藝術，有目的的選擇是攝影師的最基本創作手段，一個出色的攝影師最成功的因素就是他總是能夠在合適的`時間，出現在合適的地點，并選擇合適的攝影鏡頭對準合適的對象，選擇了合適的拍攝角度和構圖，選擇最佳時間按下了快門……

雪天里的場景往往很宏大，基本上是白茫茫一片，因此在鏡頭的使用上，可以帶一款長焦鏡頭，一款廣角鏡頭。2015年加拿大冰雪極光攝影指導石永亭老師，被譽為中國的“冰雪王子”，他最鐘愛的鏡頭，就是100-400mm焦段的鏡頭，這款鏡頭可以用來拍攝遠處讓人心動的角色，很好地壓縮廣闊的場景，以及拍攝冰雪細節。而廣角甚至是超廣角鏡頭，可用來增加形式感，使場景更宏大。當然如果是拍攝冬天人像，依然還要帶著那些定焦大光圈鏡頭。

長焦鏡頭可以很好地壓縮大場景。

廣角鏡頭讓畫面極具沖擊力。

偏振鏡cpl最好帶上，方便拍攝水下物體和白天增飽和度。另外就是漸變灰鏡，可以方便日出日落的拍攝，最好還能帶上降10檔灰鏡，可以將稍亮的流水拍成如絲的霧狀。

帶多少呢?到底帶多少呢?3-4塊吧!氣溫太低，電池的消耗速度會比正常快得多，解決方法就是：要多帶幾塊備用電池，并且保證備用電池也保溫。保溫的方法五花八門，除了貼身攜帶，也有不少影友巧妙利用暖寶寶進行保暖呢(貼在相機的電池處)。

相機的機背液晶屏幕一定要貼膜，此外，準備一些創可貼貼上鼻子或者用其他方式保護鼻子，否則，在低溫下取景時，鼻子貼到液晶屏幕容易揭下一層皮(專家建議盡量采用液晶屏實時取景)。

光圈的大小是相機鏡頭中控制光線的參數。說得直白一些，光圈的大小將決定光線穿過鏡頭的強弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透過鏡頭投影到數碼相機ccd感光器上的光線也就越強，反之則越弱。那么它的大小也將直接影響到我們拍攝出的數碼照片的成像質量。

比如在快門時間相同的情況下，光圈越大則相片越亮，假如光圈過大的話，則會出現曝光過度的情況。無論對于傳統相機還是數碼相機，光圈都使用字母“f”來表示，而光圈中心孔徑的大小則用相應的數值來表示，即“f+數值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的數值越小，代表光圈的孔徑越大，進光量越多，反之則進光量越少。所以，通常在拍攝時所說的“加大光圈”是指把光圈的數值調小，將光孔加大的意思。比如從f5.6調大一級到f4、或更大一級的f2.8等。

光圈從關閉到打開的差異，以及使用不同光圈數值所對光圈大小產生的影響。從圖左上至右下分別是光圈處于關閉、f11、f8及f4不同狀態下的光圈大小。由此，我們也可以理解光圈越大，投影到數碼相機ccd感光器上的光線也就越強的道理。

下面講一下在實際應用中應該如何協調它們之間的關系來更好地達到照片最佳的曝光效果。

首先，這要取決于我們的創作思路。比如我們打算抓拍動作較快的瞬間，那么第一個要保證的因素便是快門，比如1/125秒的快門速度便基本可以抓拍到行人的步行動作，而不會使人物變虛。在確定了快門的速度后，再根據當前的光線和想要達到的景深效果來選擇光圈的大小。事實上，通過不同快門和光圈的組合，其所達到的曝光量是相同的，只是它們所適合的拍攝環境及拍攝出的效果不同而以。比如在充足的陽光下使用1/125秒快門和f11的光圈，其獲得曝光量與快門和光圈分別為1/250秒、f8是相同的。

景深,在上面一段中我們提到了“景深”的概念，在拍攝中合理地利用景深的效果可以為我們拍攝的照片起到不可輕視的作用，因為它可以更加突出你所要拍攝的對象。景深是指在一次鏡頭聚焦調節中，所成影像最遠部分和最近部分之間的距離，而這部分畫面應該具有可以接受的清晰細節。在實際操作中光圈越大，景深越小。反之，光圈越小，景深越大。此外，景深還有兩個重要的效應：1、微距拍攝時的景深比被攝體在較遠的位置的時候要小;2、如果在光圈和景物距離都相同的情況下，鏡頭的焦距越長，得到的景深越小。所以大家現在便可以得知，景深大小(也被稱為深淺)的控制其實也就是對光圈大小的控制。

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