“報告”使用范圍很廣，按照上級部署或工作計劃，每完成一項任務，一般都要向上級寫報告，反映工作中的基本情況、工作中取得的經驗教訓、存在的問題以及今后工作設想等，以取得上級領導部門的指導。那么報告應該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

服裝技術工作總結報告篇一

服裝培訓比上年又有新的發展，共開設5門專業，

1、服裝設計班（包括設計、打板）；

2、紅幫裁縫班；

3、樣板設計專業；

合計招生人數261名；培訓失業、失地人員合計1600余名。由于開設專業比較齊全，適應了各類人員學習服裝專業知識的需要。

隨著全球經濟一體化，to的加入與xx市“十五”規劃對建設服裝大市的要求，本校依托高等服裝院校，聯合服裝企業，使服裝教學與生產趨于同步。

我們與上海服飾學會進一步掛勾，引進教材，聘請專家，連續三年來我們邀請華東大學（原中紡大）服裝學院許樹文、王建萍教授等三位專家來校講課，開設高層次專業。

提高教學質量關鍵在于挑選一批高素質的有一定能力經驗的教師，本校教師大學資質，有新思路的年輕教師與實踐經驗豐富的老教師，也有著名的服裝教授，服裝設計師，高級技師，雖然教學風格不盡相同，但善于保持輕松的教學氣氛，努力調動學生積極性，許多教師都擔任過本市著名服裝企業設計師與打板師實踐經驗豐富。本校還定期邀請服裝企業技術骨干來校研討，了解企業需要使教學與企業接軌，立足課堂，走出校外為學生省去許多實習期。

校企掛鉤一直都比較重視，而我校開展校企掛鉤，不是為了分配方便，也不想企業資助什么，而是為了貼近企業實際，提高教師的實踐教育水平。我們掛鉤企業，不是生產設備先進，產品比較單純的大型企業，而是掛鉤時裝、休閑裝的中、小企業。這些企業產品變化快，批量少，技術科、質監科人員配備多，技術力量相對雄厚。符合我們的特色教育和學員實踐，提倡教師每周去一次掛鉤企業掌握產品訂貨單，生產工藝單的要求，打好完整的工業樣板，盡量保證與企業的零距離。學校定期邀請服裝企業技術骨干來校指導授課，了解企業需要，不斷更新教學內容，使學員的色彩效果圖。

培訓本身是一項技術服務工作，參加培訓的學員，急需要求學到一技之長的技術，在企業能站穩腳跟，有一席之地，對學校、對老師要求比較高。今年本校積極配合江東區勞動和社會保障局職業技能培訓中心，開展失業人員、失地人員服裝縫紉工技能培訓，共開班20余班次，培訓1600余

人。下崗再就業人員都有一肚子冤氣，有的40多歲。甚至50多歲，他們習慣兢兢業業，按部就班做些長期來固定作業，現在要重新培訓，自尋崗位，任人挑選，心里十分不平衡。失地人員他們長期在自己家門口從事多種農業勞動，過慣悠悠自得的田園生活，要他們改行換業心中不自在，這些我們應該理解。所以，我們反負責培訓的工作人員思想統一到誠信服務上來，我們開設了三個報名處，都安裝了空調和飲水機。挑選最優秀、最耐心的`教師負責培訓教育。教師堅持不放松，不斷提高自身實際知識和工作能力。教學內容有章可循，教學計劃和培訓內容及時修改不斷補充，嚴格按學習和管理程序辦事。

本校致力與兩方面人才培養，

1、培養現代服裝企業設計、打樣人員，教學更貼近企業需要，畢業生直接進入企業的技術部門，成為企業的技術骨干。

2、培養有一定開拓水平的服裝設計人員，如開設女裝設計中心、時裝廠，這些人員能起到一定的引導市場潮流作用，本校畢業學生就業率達到98%，優職率在60%以上，有近40%以上學員進入企業白領階層，10%人員開設了自己的服裝設計中心、服裝加工點及時裝廠，xx有一定知名度的霓裳設計中心、依依服飾中心等都是本校學生創辦，xx大型服裝企業雅戈爾、杉杉、羅蒙、培羅成等都有

服裝技術工作總結報告篇二

本人xxx，1984年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫制的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，并作詳細的說明與匯報。

在胸圍相同的情況下，為什么冬季服裝的袖籠要大于春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大于夏季服裝的袖籠？

翻閱眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“kb+c”中（b表示胸圍，k為比例系數，c為常數），冬季服裝的c要比春、秋季服裝的c大，而春、秋季服裝的c又要比夏季服裝的大。這相當于冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿著層次較多的是冬季服裝，內部穿著層次較少的是春、秋季服裝，內部穿著層次不存在的是夏季服裝，這樣的說法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什么季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿著層次的厚薄有關。假設人體的凈胸圍為b，成品胸圍為b，凈腋圍為n，成品腋圍（即袖籠大）為n，穿著層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與凈腋圍的間隔稱胸圍空隙量，并設其為m，其計算式為：m=bb/2π；成品腋圍與凈腋圍的`間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大于腋圍空隙量n，其計算式為：n=nn/2π。按照一般夏季服裝的制圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即nn/2π=0.385x（bb/2π），整理后變成（nn）=0.385（bb）。也就是說，腋圍放松量是胸圍放松量的0.385倍。如果胸圍放松量（bb）=12（厘米），則腋圍放松量（nn）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿著層次的厚度x為0的條件下，這點放松量基本上能保證腋部的自由運動。當穿著層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32厘米，則將其套在凈胸圍上后必然使胸圍放松量減少2πx=2x3.14x0.32x≈2（厘米），而剩下的為12-2=10（厘米），同時使腋圍放松量也減少2πx=2（厘米），而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可見，胸圍所剩下的10厘米放松量還有一定的胸部活動余地，而腋圍所剩下的2.62厘米放松量幾乎小于腋部活動的最小余地（對于無彈力的面料，腋圍的最小放松量應為3厘米）。其中，還不考慮由于縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素（有襯頭的服裝尤為明顯）。要解決這一問題，必須先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍放松量的增大，以滿足穿著層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大于夏季服裝的袖籠的原因所在。

如果胸圍放松量（bb）=28（厘米），再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放松量應是［b（b2）]=26（厘米），腋圍的有效放松量應是0.38x26≈10（厘米）。當穿著層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2x0.64=1.28（厘米）時，則將其套在羊毛衫外后必然會使胸圍的有效放松量減少2πx1.28≈8（厘米），而剩下26-8=18（厘米）。同時使腋圍的有效放松量減少8厘米，而剩下2厘米。顯然這2厘米的有效放松量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、后身的袖籠開深，以求得腋圍有效放松量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大于春、秋季服裝的袖籠的原因所在。

根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似于腋圍一樣的特性的結論。

以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為廠部創造出更大的價值。

服裝技術工作總結報告篇三

本人王士云，1998年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的實踐生產中，我對于袖子的裁剪與制作工藝已經研究了很久，摸索出了很多實用的經驗總結，下面我就一一整理出來，并作詳細的匯報總結。

二片式袖為何要有前偏量或后偏量？

大小袖片的拼縫為何不放在與手臂里、外彎線相對應的位置上，而要偏離里、外彎線一定的距離（偏離里彎線的距離稱前偏量，偏離外彎線的距離稱后偏量，如圖46-1所示），其目的是為了不使袖拼縫過分醒目。

當然，偏離的同時還必須考慮袖的彎勢形狀。如果成型后的袖具有里、外彎勢，則偏離量不宜太大。否則，即使采用了工藝歸拔，也是很難取得這種效果的。

一般前偏量總是控制在3厘米左右，后偏量控制在1.5厘米至3厘米之間。當然利用收肘省或袖口裥，也能解決袖子的外彎勢問題。

但此時的后偏量可放寬到3厘米以上。如果成型后，袖的外彎線呈直線形，不具有彎勢，則偏離的距離可以達到最大值。一片式袖的情況就是如此。

根據傳統習慣，男裝袖一般（僅在上部）有較小的后偏量，而女裝的袖大多有后偏量。

平面制圖中的袖長是否與測量中的'袖長絕對一致呢？

在無特殊情況下，二者是一致的，但在有些情況下，前者必須大于后者。否則，成型后的袖的長度將小于實際的測量長度。這是由下列五個因素所造成的。

①墊肩的因素：墊肩的厚度越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度≠墊肩厚度。

②穿著層次厚度的因素：穿著層次的厚度就是指該件上裝里面穿的所有內、外衣累計的厚度，顯然，此厚度越大，則袖長所增加的長度也越大，因此，制圖中的袖長約為：測量長度+穿著層次的厚度。③袖山頭收縮的因素：袖山頭隆起的高度越高，則袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度+4x收縮量。④袖口收碎裥的因素：碎裥的收縮量越大，則袖口鼓起的程度也越大，從而袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度+0.2x碎裥量。

⑤面料縮水率的因素：假設縮水率為k，k越大，則袖長所增加的長度也越大。因此，制圖中的袖長約為：測量長度長應為：測量長度+kx測量長度。

上面所考慮的因素都是相互獨立的，如在兩個以上因素同時出現時，那么，制圖中的袖長應為：測量長度+n個因素所增長度。其中，n為2、3、4、5。

值得一提的是以上②、③、④、⑤的結論對于腰節長問題同樣適用，如腰圍處收碎裥的連衣裙，為什么在平面制圖中的腰節長要長于測量中的腰節長等類問題，都可以根據上述的結論予以完美解釋。

以上是我在多年的工作中，獨立摸索鉆研出的工作經驗，未來我會繼續努力工作，為廠部做出更多的貢獻。

服裝技術工作總結報告篇四

本人何巧英，1990年參加工作，在廠部現擔任機縫車間主任一職。在工作中我團結同事，照顧新員工，不斷學習新工藝，進一步改進和完善自身的素質修養，并且每天都會保質保量按時完成廠部下達的各項生產任務。

在生產過程中，我不斷總結經驗，并把自己總結的經驗實踐到生產中，下面我就對我多年來總結的經驗進行詳細的匯報。本總結主要界定五袋款牛仔褲，作為牛仔褲生產流程的典型來進行逐項的匯報總結。

牛仔褲的工業生產會采用流水作業，在一條生產線上使用各種不同的生產設備和配備各種技術的工人操作，整個制造流程包括款式、規格及生產工藝的設計，又包括驗料、排料、鋪料、裁剪、縫制、水洗、熨燙、烘干和整形等多種生產工藝。

牛仔褲的工藝流程：

為確保牛仔褲服裝產品質量的穩定性，以牛仔褲為例，在制作過程中，需制定一系列工序并加以控制。從面料到裁片，各工序與流水線之間的流程安排直接影響到投入和產出兩方面。

1、產前階段

產前階段，生產定貨單是來自客戶信息的原始資料：記錄牛仔褲樣品、樣板、水洗處理色標、是否有修正、注意事項等。以上資料被核對后即發送到相關部門。

生產開始，要制定產品的生產流程圖表。生產技術部門與客戶共同協定、修正樣板和樣衣，以便制定生產工序和降低成本。有了詳細的制作程序，就展開工作，將修正后的樣板和樣衣提供給裁剪部門計算用料率、排料、提料、輔料、裁剪，并將裁片分包捆扎送達縫制車間。

2、縫制

將裁好的衣片分包捆扎，按工藝師安排分別發送到縫制流水線的指定工位上。以牛仔褲縫制為例，前后片的縫制一般同時分別進行，在進一步縫合之前，要對半成品進行檢驗。鎖扣眼前，同樣要進行檢驗。一些個別工序，如制穿帶袢、清除口袋里的沙子、剪線頭、釘鉚釘和釘按扣等，可以被靈活安排于制作過程的工藝流程里。例如，制作五袋款普通拉鏈門襟的牛仔褲，其工序可分為五組：做前片、做前門襟及绱拉鏈、做后片、組裝縫合、套結及釘扣鎖眼。

1）前片

前褲片的工序涉及縫制前側插袋。將相關裁片如左右袋布、標簽、小側片和前褲片等分配給機工縫制前側插袋。先在左袋上車縫標簽（水洗說明和廠標），接著車縫硬幣袋袋口明線，并將其緝在右側片相應位置。將袋布分別縫合在左、右側片上，與前片縫合前把兜布做好，固定袋布并將前片半成品過渡到下一組工序。

2）做前門襟及绱拉鏈

绱拉鏈前，機工要準備好左右門襟裁片和前褲片半成品。縫合好雙折的底襟，將其正面轉遞下道工序。左右門襟和前片襠部包縫，把左半邊拉鏈布帶緝在左門襟貼邊上，并與前片縫合，在左褲片上車縫門襟造型線。然后，車縫右半邊拉鏈與底襟，并與右褲片縫合。本組工序最后一步：縫合前襠，緝明線。前片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

3）后片

工人事先準備好左右后袋、后育克、后褲片和袋上的標簽。第一道工序：用特制的模板確定后袋造型線并修正尺寸，其目的`是為下一道工序描繪出袋上的紋樣和做份的寬窄。機工根據描繪的紋樣車縫后袋裝飾線，然后用熨斗或折袋機扣出后袋造型。與此同時，其他機工縫合后褲片和育克，最后把后袋和標識绱在后片上。與前片一樣，后片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

4）縫合

縫制完成后袋和門襟拉鏈后，工人開始縫合前后片。車縫牛仔褲側縫明線，以加固前后褲片的牢度。然后绱腰頭，并在折褲口貼邊前縫合下襠。縫下道工序：用穿帶袢機制出所需長寬規勤務員的腰帶袢，一般牛仔褲有5個腰帶袢：一個在后中縫，前片左右袋口各一個，另兩個在前袋至后中縫之間的位置。同樣，進入到下一工序之前，要進行質量檢驗。

5）套結

牛仔褲的腰頭上鎖頭扣眼，尾部套結加固。另外，腰帶袢、門襟、后袋、襠等重要部位也要套結加固。最后，將皮標牌縫在腰頭上。

3、包裝

縫制完成，水洗處理是牛仔褲制作中不可或缺的工序。經過水洗處理后，牛仔褲進入到包裝車間。工人們開始對其進行檢驗：剪掉前褲片、腰袢上的線頭，清除口袋里面的沙子，并在初次整燙和驗貨前安上按扣和鉚釘。通過質檢的產品，要測量牛仔褲腰圍和下襠尺寸，經二次整燙，裝上吊牌、腰牌和后袋吊牌，把牛仔褲裝進塑料袋，放入硬紙盒，等待最終驗貨。

以上就是我在生產過程中所總結的服裝工藝總結，這些總結在過去的生產過程中均得到了一定的實踐證明，時間是檢驗真意的唯一標準，在實踐中我的總結能更好的為生產服務，間接的為生產推波助瀾。在今后的工作中，我會時刻記住廠部給予我多年的恩惠，并用實際行動報答廠部。

服裝技術工作總結報告篇五

本人季青梅，200x年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

從20xx年至今，我在廠部正式工作已經是第十個年頭了，在廠部工作這些年來，我從一個對服裝縫制不是很了解的新手，通過廠部多年來的培訓和領導的不斷栽培，通過自身的努力，勤奮學習各類服裝縫制工藝，漸漸地我的工藝水平逐漸成熟起來。

在這個過程中，我不忘廠部對我的教誨，把自身所長與同事們一同分享，在分享經驗的過程中，不僅團結了彼此的友誼，并且收貨了自身素質的提升。

在這中，我充分了解了團隊協作的重要性，所以在每天的流水生產工作中，我都會積極發揮自身的領導帶頭作用，團結同事們共同努力，保質保量按時完成廠部每天下達的各項生產任務，服從上級領導的安排，努力的忙碌在生產一線上。

在工作中，我也積極的去摸索各種服裝生產工藝上的經驗總結，用實踐生產來檢驗自己的總結，通過檢驗過的總結，我會與同事們一同分享經驗，與同事們共同進步。

下面我就整理出一些獨立完成的工作，并作詳細的總結。

為什么開門領的領腳轉折點定在頸肩點或方領圈的角點（當角點明顯偏下時）上都是不合理的？

對于開門領的裁剪制圖，人們只注重駁領的松斜度和基點的定位

方法，而不大注意領腳轉折點的定位，如將轉折點定在頸肩點上和方領圈的角點上，如圖23-1所示的現象時有所見。

從圖23-1（甲）可以看到，轉折點定在頸肩點上后，會使前領圈與前領底線完全重合，在頸肩部位毫無“平面重疊”。

由此可以認為，這種情況完全不符合人體頸根部的雙曲面展開性質的要求因而是不合理的。

從圖23-1（乙）可以看到，當方領圈的角點處在正常位置時，可以將轉折點定在角點上， 但當角點漸漸向下移動時，再也不能將轉折點定在角點上了。否則在頸肩部位會過早出現“平面重疊”。一旦這樣，則成型后的'駁口線上段部位將上翹，從而人體的前胸不相緊貼。因而簡單地將轉折點定在角點上是不妥當的。

在此，我來介紹一種較為合理的轉折點定位方法，如圖23-2所示。

以上總結，在過去的生產過程中起到了一些作用，對該工序操作的員工們起到了輔助作用，有助于更好更快的解決該類問題，一定程度上提高了該工序的生產效率，為廠部創造出了一定的價值。

未來，我會繼續努力工作，并且總結出更多的工藝方面的經驗，時刻不忘作為一名機縫車間組長身兼的責任和義務，充分發揮領導帶頭作用，做好一個好榜樣，帶好一個好頭，想盡辦法帶動同事們的工作積極性，為生產提升效率，為廠部做出更多的貢獻，來報答廠部對我的栽培和領導對我的信任。

服裝技術工作總結報告篇六

本人王來鳳，1996年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的服裝縫制工作中，我不斷的總結各種經驗，下面我就逐一進行匯報總結。

圓裝袖與套肩袖相比較，哪一種平面分解合理？

根據畫法幾何的性質，對任何一個幾何體，兩個曲面的交線是該幾何體表面最理想的平面展開線。

人體的腋圍線可近似地看作是手臂表面與上身表面相交所得的公共線（即交線），因此，腋圍線必定是人體表面最理想的'平面展開線，反映在服裝結構圖中，就是衣身的袖籠線和袖山頭弧線。這種服裝的展開結構稱為圓裝袖結構。

與此相比，如果按圖中，49-1所示的分解線作為人體表面的平面展開線，則這種分解方法就不如前一種分解方法合理。

因為，在它的展開線中，ab（包括后背的一段）并不是兩個曲面的交線。這種服裝的展開結構稱為套肩袖結構。

人們為什么選擇圓裝袖結構而不選擇套肩袖結構作為上裝的基型（或原型），就是這個道理。

為什么袖籠在肩縫點的切線與前肩縫夾角應小于90度？而與后肩縫的夾角應大于90度？

許多裁剪書上都指出袖籠在肩縫點的切線與前、后肩縫都必須保持直角即90度角，如圖54-1所示。

一般來說，這是無可否定的。但嚴格地說這樣的處理還不盡完美。因為，首先是人體的手臂在腋圍處向前運動的機會要遠遠地多于向后運動的機會其次，是人體背闊總是大于胸闊，從而使腋圍線上半部所在的平面略向前偏斜。

所以，我們有理由斷定，袖籠在肩縫點的切線與前、后肩縫的夾角分別小于90度和大于度。

根據大量的實踐證明，該切線與前肩縫保持85度、與后肩縫保持95度為最恰當，如圖54-2所示。

這種處理方法對于結構嚴謹的上裝尤其適用。

以上是我多年來總結出的一些經驗總結，在過去的流水生產工作里均起到一定的作用，那也成績已成為過去式，未來式對我來說要繼續努力，充分發揮自身的領導帶頭作用，認真工作，勤奮學習，與同事們一同努力完成廠部每天下達的各項生產任務，來報答廠部多年來對我的栽培與信任。

服裝技術工作總結報告篇七

本人賈廣香，1992年來廠部參加工作至今，現在在廠部技術科從事樣衣制作工作。

在技術科這些年的工作中，我學到了許多服裝制作方面的工藝技能，通過學習，使自身素質得以提高，進而更好地為廠部工作。

在工作中，我對口袋的功能、種類原理及工藝鉆研已久，對其工藝尤為精通。下面我就把自己多年來總結的口袋的工藝分類總結如下。

口袋的工藝分類內容一、口袋簡介二、口袋的功能三、衣袋的種類原理

1、定義

是服裝的一個設計小節，可作裝飾與盛物之用

2、款式襯衫明貼袋西裝手巾袋/d袋西褲斜插袋唇袋其他

1、實用性：服裝的實際功能盛物：錢包、記事本等，如西裝內袋位置：實用方便大小：適中

2、裝飾性：作為服裝的一個設計小節位置：據款式需要，如袖臂袋、后背袋大小：據款式需要

3、綜合性實用與裝飾效果如衣服胸袋

1、明貼袋/patchpocket

一塊原身或其它色布袋布直接置于衣服上面，如襯衫明貼袋、牛仔褲后袋形狀長方形、正方形、三尖形、圓形等袋花與切駁圖形：據款式需要袋口處理卷邊/還口袋口貼/捆條附加袋蓋原身袋蓋夾里處理

2、縫骨袋/seampocket

袋口位于縫骨處，袋布位于衣服內如西褲直插袋、牛仔縫骨袋位置：

橫向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西褲直插袋斜向，如西褲斜插袋、前彎袋、曲尺袋袋口處理原身出貼，如西褲貼襯處理，如牛仔袋布直接處理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服裝中切一開口作為袋口，然后通過工藝方式處理袋口位，并將袋布置于衣服里面位置橫向，如西服唇袋、d袋等直向，如夾克直插袋斜向，如夾克斜插袋袋口處理包邊、捆條效果以上總結，對于那些剛剛從事服裝流水生產工作的新員工有一定的幫助，尤其是做口袋流水的'機工，熟悉各類服裝中的口袋，是最基本的工藝知識。只有熟悉，才會去學習怎么去做。

在未來的工作中，我會繼續努力學習，刻苦鉆研，提升自己的工藝技術水平，認真工作，把每一件經手的樣衣都做的盡可能嚴謹，讓廠部放心，讓客戶滿意。

服裝技術工作總結報告篇八

本人仇家琴，19xx年參加工作至今，現在廠部擔任廠長一職。多年來，在工作中不斷學習實踐，為了能更好、更快、質量更優的完成廠部下達的各項生產任務，在工作中，不斷地自我積累、學習、創新，并總結了一些關于服裝流水制作過程中的工藝技術經驗總結。下面是我在20幾年工作中總結的一些關于羽絨類產品中裁剪和制作的工藝說明，并逐一作出總結匯報。羽絨類產品的工藝說明：裁剪：

1、面料追色差畫皮；

2、面、里、膽料要求按版裁準，不得缺片、多片；

3、加棉部位：100g松棉：帽中×1、帽片×2；200g棉：領子；100g針棉：1/2小領、門襟、1/2兜口×2；4、加膽料部位：門襟、兜口、小領、領；制作：

1、線路參考樣衣及圖紙；

2、針距：11-13針/3cm明線跡，12-14針/3cm暗線跡。合縫用11#機針，引線用9#機針；

3、線順色（特殊要求除外），面線用與身順色線；

4、各部位線路要順直，縫冬天里的羽絨服銷售是有缺陷的，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的欲望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。紉線跡30cm內不得有兩處單跳和連續跳針，包縫線跡不允許跳針。面、底線應松緊適宜，起落都要打回針；

5、袖子抽褶：先在單衣片上抽褶，羽絨服的材料組成是“羽”和“絨”，在這兩種材料中，“絨”是主要填充物，一般是鴨絨，“絨”是羽絨保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬松度的作用，因此必須含有一定的比例。雖然“羽”的比例相對較少，但并不意味著絕對，含絨量高，則質量好。然后再充絨納線。抽褶線與肩縫對縫；6、汽眼加隔色墊布；

7、大身拉鏈要求平整，不可起浪。門襟鏈拉頭要求左拉右插，緝0.1cm明線；

8、主標、小號釘在內里后中；水洗標在內里左側縫1/2處為標下口；9、所有里子拼接縫要求包縫；10、袖口內面布為勾縫；

11、兜口1cm裝飾明線先充絨后輯明線；

12、棉靠里布，帽子周圈走0.1cm明線，帽子前口0.1+2.5cm明線。帽子底口0.1明線。帽縫帶帶條。具體納線參考圖紙；

13、肩縫、腋下、兜布加帶條；羽絨服的材料組成是“羽”和“絨”，在這兩種材料中，“絨”是主要填充物，一般是鴨絨，“絨”是羽絨保暖的主要材料。而“羽”的含量不能太高，但因為它有提高羽絨蓬松度冬天里的羽絨服銷售是有缺陷的，特別是顏色上，一般賣的最好的無非是藏藍色和紅色，其它的一般，特別是亮色，基本不動，所以，要想出業績就必須擺出來，讓顧客有購買的欲望。所以，我把最亮眼的顏色結合在一起，給人明亮，青春的.感覺，這樣，就不會有人說穿羽絨服的都是老人了。年輕在冬天也應該有自己的顏色。的作用，因此必須含有一定的比例。雖然“羽”的比例相對較少，但并不意味著絕對，含絨量高，則質量好。

14、半成品必須小燙，熨燙平服，無極光；15、其他具體做法參考樣衣；

以上是從參加工作以來，所積累下來的工作經驗，雖然總結的內容不算多，但是在實際的羽絨服流水生產過程中，這些經驗還是起到了一些作用和幫助，使車間內羽絨服流水制作過程更加便捷，大大提高了產量，且保證每一個經過流水加工作業的產品的質量有所保證。這些工作中積累的經驗和總結，全部歸功于公司多年來對我們的悉心培養，公司定期組織的工藝技術培訓和學習，讓我在工作的同時學習新技術、新工藝，不斷地提高自我素質。在今后的工作中，我仍要不斷地學習新技術、新工藝，讓知識來武裝自己，并發揮自己在車間積累的經驗，為公司創造更大的價值。

服裝技術工作總結報告篇九

無論你從事什么樣的技術工作，其最終目的的是服務滿足于人的生理心理需求。服裝結構設計技術工作更是如此。只有技術是,以人為本的核心理念，這樣的技術工作才能更好的滿足人的生活需要，才能稱得上是有效的技術。服裝結構設計也不例外，因為他與人的身體，生活環境，緊密的聯系在一起，如果脫離了人的服裝，就好比無根的大樹，沒有了生命力或活力。

在我從事服裝工作以來，不斷在學習，來解決一些技術上的問題，起初學習平面制版，后來發展學習了cad制版，隨著人們對造型求新求異的追求。又開始學習了立體裁剪，在我學習這樣和那樣的方法之后，體會到不管你是用什么原型、工具、方法、理念、立裁都離不開人。作為核心的人，具有形態、運動機構、生理、心理四個因子，這些因子常常是其他要素的橋梁，起到了促進服裝造型的作用，在工作中我們時常會宛如空氣一樣忽略這些因子。

總之服裝設計就是充分考慮上述的條件的各個要素，特別是材料等要素有機的結合，匯總,要設計的服裝。為什么在總結的一開始，我不斷強調人體知識的重要性，是因為我在工作中遇到過很多技術問題，其中有兩個問題困惑了我很長時間。1.袖子、運動或造型。2.牛仔褲、運動和合體的關系，最終的根源是因為在操作過程中忽略了人體這一重要的靜態、動態因素。

在工作中遇到的1.袖子問題的活動量的不夠，2.袖型不夠顯瘦偏后。原因是對手臂自然下垂的形狀的誤區。1.袖子的活動與服裝的整體關

系。前后袖籠肩1/3是衣服的貼合部份，以下部份是需要考慮活動量的。2.肘關節處彎曲產生的活動量，在解決這些問題之前要先了解下袖子自然下垂的問題，一.上肢與體型的關系。二.視覺上的問題。三.與運動關系。

1. 上肢與體型的關系，人的體型一般分為反身體型和弓身體型這兩種體型中根本區別在于手臂根的位置不同，反身體型靠背側，弓身體型靠胸側，確定里袖子下垂狀態，主要是手腕與體干的相對位置，也就是大腿前側和手腕前端的距離，這是最清楚也是最實用的標志。

2.視覺上的問題，如果袖子平行于垂直方向安裝，袖子會看起來會偏后，這是常見的的問題，裸露上肢即同樣下垂狀態，看起來并不如袖子那樣偏后。這是因為上肢有曲勢這一現象有必要把袖子“前 裝”（袖子靠向大腿部前側，以避免這種錯覺）

3.與運動功能的關系，從上肢帶和上肢的結構看。袖子的運動范圍分為兩個部分考慮1.排除阻礙，上肢向前方活動的因素。

2.增加后袖肘的長度或減短前肘的長度滿足于肘關節袋運動，從而達到松量均勻，衣身平衡。

調節具有美,功能又具有運動的袖子必須是由前面解阻，后面袖山弧度鼓起的曲線所構成的，袖子的安裝角度和袖子的'修正，正好運用這一原理。（見表：所示）

二.牛仔褲的合體和運動量的解決 1.合體牛仔褲的材料選擇需要微彈面料，才能塑造具有美和舒適的板型。 2.臀圍尺寸比m碼正常臀圍-1-2cm(根據面料而定) 3.調節開角度，滿足運動量（牛仔褲的開角度最大，活動量也最大） 4.側縫重心位置的準確性（決定褲子是否具有美的效果，及褲子穿起后是否平穩）是非常重要的一條線。 5.開角度調整。一.增加前后困勢，二.挺縫線側移，從而滿足人體活動量達到滿意的活動量。 無論解決服裝的什么問題都不能孤立的看待問題，要用整體觀察的方法觀察問題，思考問題，解決問題。服裝的核心的核心是人，千萬不要脫離人的軌道，會導致技術脫軌，達不到消費者真正滿意的產品，也就沒有完成技術的目的。

陳發

20xx-1-21

服裝技術工作總結報告篇十

本人趙小梅，1998年來廠部參加工作，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

今年是我到廠部正式參加工作的第十四個年頭，在職校學習畢業后，我就來廠部工作至今。

在多年的流水生產工作中，不斷的積累經驗，為了更好更快的完成廠部下達的生產任務，對自己的工藝技術時刻保持嚴謹的態度，從未懈怠，經過多年的工作實踐，不斷完善對流水生產中袖山頭弧線總長度計算的研究，并整理出來，供該工序的車間同事們做為參考和指南。現在我就把多年的研究成果總結出來，并做出詳細而清晰的匯報說明。

怎樣計算袖山頭弧線的總長度？

無論是一片式袖子還是二片式袖子，它們的袖山頭弧線都可被認為是在袖斜線上、下波動著的，如圖35-1所示。

這種具有上、下波動的幾何規律性將給計算袖山頭弧線的總長度帶來極大方便。

從圖35-1可以看到，不管怎樣，袖山頭弧線（a∩b∩h）始終長于袖斜線總長（ah），并且它們之間的差肯定不是一個固定值。否則這問題就能輕易地解決。

既然這個差不是一個固定值，那必定是一個可變值，現設其為x，于是就有：

袖山頭弧線總長（a∩b∩h）=袖斜線總長（ah）+x（i）

顯然，這x的大小與袖山頭弧線在袖斜線上的波動幅度有關。波動幅度大，則表明袖山頭胖度大。波動幅度小，則表明袖山頭胖度小。

袖山頭胖度的大小與袖開深的大小有關，因此，這x的大小最終與袖開深的大小有關。

通過理論計算得出了x的變化值為：0.2e0.7厘米，其中e為袖開深。將x=0.2e0.7厘米代入上面的（i）式中可得到如下袖山頭弧線總長的近似計算式：

袖山頭弧線總長度=袖斜線總長（ah）+0.2e0.7厘米。當然，這計算式是以一片式袖子為例而推導出來的。對于二片式袖子，其計算式為：袖山頭弧線總長袖斜線總長（ah）+0.2e0.3厘米。這二片式袖子是以小袖片的劈勢只有1厘米為標準的.，如圖35-2所示。如小袖片劈勢每增減1厘米（不包括原有1厘米），則袖山頭弧線總長度就相應增減0.6厘米。

根據以上計算方法，我們完全能將袖山頭弧線總長度控制到任意需要的尺寸。

以上為我多年來總結的工作經驗，在過去的工作中，我的這一計算方式在實踐中得到了認證和肯定，使其在裁剪計算中更為精確。

新的時期已經開始，未來我會確立新的目標，并且用實際行動去實現它，那么就是要繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鉆研，只有用這樣的方式時刻鞭策自己，才能為廠部做出更大的貢獻。為了廠部的明天，我會努力奮斗的！

服裝技術工作總結報告篇十一

歲月如梭，不知不覺已經在廠部工作了第十三個年頭了，在廠部多年的工作中，我學到了很多，從一個剛剛從事服裝行業的懵懂菜鳥，到現在可以讓廠部放心給予重任的車間組長。

在這十三年的工作里，我要感謝廠部對我的悉心栽培，如果沒有廠部給我提供這個工作學習的機會，我也不會接觸到服裝生產行業，正是廠部對員工們工藝技能水平的重視，多年來定期組織各類技能培訓，是我的技能水平得以提高，也使自身素質得以提高。

下面我就對我多年的工作作出詳細的匯報總結。

特寬、特窄肩頭的袖籠應怎樣繪劃？

這里所說的特寬和特窄肩頭是指肩端點離胸寬線的距離遠偏離于正常肩頭時的二種情況，如圖59-1所示。

在實際情況中，特窄肩頭較多見，如肥胖者的肩頭就屬這一類情況，相比之下，特寬肩頭卻比較少見，如胸窄肩平者就屬于這一類。

那么，這兩種情況下的袖籠應該怎樣繪劃呢？這是很多人經常關心的問題。

其實，特窄肩頭的袖籠繪劃還是比較容易的。只要將胸寬線以胸寬點為定點順時針旋轉一下，使其與肩端點離開一定的距離，然后，繪劃出袖籠弧線，如圖59-2所示。特寬肩頭的袖籠繪劃比較麻煩一點。因為它的袖籠形狀與常見的袖籠形狀不一樣，呈s形。

當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點越靠近袖籠深線時，這s形就越顯著。

一般地說，當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點落在胸寬點上時，袖籠形狀則將處于臨界狀態。

當交點在胸寬點以上時，袖籠即為正常袖籠。當交點在胸寬點以下時，袖籠就是s形袖籠。越往下移（肩端點離開胸寬線越遠），s形越顯著。其繪劃方法見圖59-3所示。

也許有人對袖籠s形不理解，其實，這可從截平面與圓柱體的'各組關系中尋找答案，如圖59-4所示。

以上是我多年來所做的一些工作，這些工作的成績都離不開廠部的功勞，是廠部成就了今天的我，未來我不會辜負廠部所賦予的責任和義務，為了報答廠部對我的信任，我會繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鉆研，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動大家的生產積極性，與同事們一同完成廠部每天下的各項生產任務，并且做到保質保量，對經手的每一件衣服負責，，對客戶負責，讓廠部放心，為廠部的明天努力拼搏！

服裝技術工作總結報告篇十二

本人馬貴華，20xx年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的工作里，我勤奮學習，勇于探索，總結出了不少的工藝技能，下面我就做詳細的匯報總結。

袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？

所謂袖山頭胖度是指袖山頭弧線在單位長度內的凹凸度，如圖31-1所示的x1、x2即為前、后袖山頭胖度，而頂點至拐點的距離就作為一種近似的單位長度（這是為了制圖的方便）。現在要問，這x1、x2的大小由哪些因素決定。不少裁剪書將x1、x2的值用定數固定下來。我們認為，用定數確定袖山頭胖度顯得不夠嚴密，比較科學的方法應該是，袖山頭胖度基本上與袖開深(y)成正比。不妨請看如下的分析。

我們以圓柱體為分析對象，分三種情況進行討論。

①假設圓柱體的直徑為一定，現分別用三種不同傾斜度的平面去截這圓柱體，如圖31-2、圖31-3、圖31-4所示，圖中的h稱圓柱體的截徑。如果將去掉截角后的圓柱體表面進行平面展開，則分別可得到三種具有不同凹凸度交線的平面展開圖，如圖31-5、圖31-6、圖31-7所示，從圖中，我們可以看到：一方面，截徑h隨截平面與頂面的夾角增減而增減。另一方面，截徑h越大，則平面展開圖中的交線凹凸度i也越大；反之，當截徑h為零時，則交線凹凸度i也為零。由此可見，當圓柱體的直徑為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

②假設截平面與圓柱體頂面的夾角為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-5所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現截徑h大小是由圓柱體的直徑決定的，而截徑h較小的，其交線凹凸度i相應較小，截徑h較大的，其交線凹凸度i相應較大，如圖31-9所示。由此可見，當截平面與圓柱體頂面的夾角為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

③假設圓柱體的截徑為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-10所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現兩個平面展開圖中的交線凹凸度i是十分相近的，如圖31-11所示。由此可見，當圓柱體的截徑為一定時，交線凹凸度i與圓柱體直徑的大小無關。

綜上所述，無論哪一種情況，交線凹凸度i的大小主要與截徑h大小有關，并隨截徑h的'增減而增減。經過理論計算知道，兩者成正比例關系，其近似函數式為i=0.13h。

由于袖筒可看作是一個近似的圓柱體表面，因此，上述的結論對于袖筒同樣適用。也就是說，袖山頭胖度x與袖開深y成正比例關系，即x=0.13y。考慮到袖山頭胖度的非對稱性及計算時的方便性這兩個原因，故將上述計算式作如下調整：前袖山頭胖度的大小為x1=0.1y+0.7厘米，后袖山頭胖度的大小為x2=0.1y。

以上就是我所總結的經驗中的一部分，雖然這些成績已成為過去式，但未來我會繼續努力工作，總結出更多實用性的工藝總結，來報答廠部多年來對我的恩惠。

服裝技術工作總結報告篇十三

我叫xx，1986年參加工作至今，現在廠部擔任車間主任一職，在廠部工作的這些年中，面對每天的流水作業，總結了一套服裝生產基本工藝流程，下面就對我所總結的工藝流程經驗做下詳細的匯報總結。

服裝生產基本工藝流程包括裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等七個工序。

裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。

縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業。

服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。

服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。

成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最后一道工序，因而在服裝生產過程中，起著舉足輕重的作用。由于影響成衣檢驗質量的因素有許多方面，因而，成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。

正確的檢驗觀至關重要，質量檢驗是指用某種方法對產品或服務進行一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，并將這些測定結果與評定標準加以比較，以確定每個產品或服務的優劣，以及整批產品或服務的批量合格與否。

與所要求的質量相比，生產出的產品性質會參差不齊，有一定的差距。對于這種差距，檢驗人員需根據一定的標準來判定產品合格與否。

通常執行的標準是：屬于允許范圍內的差距判定為合格品；超出允許范圍內的差距判定為不合格品。

服裝的`包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。

內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀，一些特別款式的服裝在包裝時要進行特別處理。例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。

外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準備無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、原產地等、內容與實際貨物相符。在我總結的服裝生產基本工藝流程中雖然只列舉了裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生產中都起到了至關重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能顛倒。在服裝流水生產中，如果熟練的運行這套基本的生產工藝流程，會在生產中起到地基的作用。

在多年的工作中，是廠部培養了我，讓我在工作之余學習了更多的服裝生產上的工藝技術，讓我在工作中不斷地總結各種生產經驗，運用這些總結來的經驗，發揮經驗中的價值，是我對廠部多年來悉心培養的匯報。今后我會在工作中更加完善自身修養，不斷學習進取，不斷在工作中發揮自身的作用，為廠部的基礎工作做一份微薄的貢獻。

服裝技術工作總結報告篇十四

本人仇歧紅，1988年來廠部參加工作至今，現在在廠部擔任機縫車間組長一職。

在多年的流水生產實踐工作中，我對男襯衫領子的制作工藝研究了許久，并且有一定的獨到的工藝技術，所以，下面我就對多年來的研究進行整理，并作相應的匯報總結。

男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？

解決這個問題應首先了解男襯衫領最基本的'外觀要求：

①當正視時（穿在人體上觀察），左右門、里襟處的領腳相互間不能有上、下偏差。

②門襟一面的領腳前端不能向外翻翹（其它的外觀要求不一一例舉）。

要使得男襯衫領領腳能滿足上述第一個外觀要求，除了工藝制作上的措施外，必須在制圖時將門、里襟處的領腳處理成一寬（里襟）一窄（門襟），寬窄之差約為0。3厘米，如圖14—1所示。

為何要這樣處理呢？

其一，門襟一面的領腳處在里襟一面的翻領下，這樣，領腳容易被翻領頂下去。

其二，由于人體頸部正面處的頸窩表面呈內弧形，當襯衫穿在人體上后，里襟的領腳處在外周上，門襟的領腳處在里周上，顯然，外周長于里周，如圖14—2所示。況且，門、里襟的兩段領腳之間不可能貼得很緊，多少總有一點空隙，這使得上述現象更為嚴重。

同樣，要使得襯衫領領腳能滿足上述第二個外觀要求，除了工藝制作上的措施外，必須在制圖時，將門、里襟的領腳，處理成一長（門襟）一短（里襟），長短之差約為0。3厘米。

這主要是為了要加長門襟處的領腳，使其被里襟一面的翻領擋在里面，不至于向外翻翹。

上述總結，雖然是我獨立鉆研完成的，但是其中少不了廠部對我多年來的悉心教育和栽培，是廠部給我從事服裝制作這一行業的工作平臺，讓我在工作中能學習到更多的服裝縫制方面的工藝技能。

同時也少不了同事們的共同努力，是多年來與同事間的交流，使我工藝技術水平進步的其中一個必要條件，取他人之所長，避他人之所弊。同樣是我多年來學習的方式。在未來的工作里，我定不會辜負廠部多年來對我的恩惠，努力工作，勤奮學習，團結同事，刻苦鉆研。充分發揮作為機縫車間組長的領導帶頭作用，積極帶動同事們一起努力，保證每天都會保質保量按時完成廠部下達的各項生產任務，為廠部的明天盡一份自己的力量，努力拼搏，努力奮斗。

服裝技術工作總結報告篇十五

本人xxx，1999年參加工作，從職校畢業后一直從事服裝加工行業，現在在廠部擔任廠長一職。

在工作中，我發現服裝行業在不斷的發展、進步，而且其速度是突飛猛進的。服裝行業從過去傳統的手工也，發展為如今具有科技含量的高標準產業。從事這一行業，讓我無比的光榮，因為中國的服裝行業，就如同咿呀學步的嬰兒，逐漸走向成熟。

現在就我多年的工作經驗中，對服裝行業中服裝縫制流水線工序作業的研究和優化進行一些經驗總結，并逐一進行詳細的分析和匯報。

隨著經濟的發展，服裝業已經進入了不同于以往的現代服裝工程時代。上世紀七八十年代，服裝企業的發展重點主要凡在規模和產量上，到了九十年代，服裝產品質量和設計水平的競爭成為關鍵，而如今進入了二十一世紀以后，實現了多品種、小批量、高質量、低成本、快交貨和優質服務成為目前服裝企業追求的綜合目標。

從追溯服裝工程發展的歷史可以看到，服裝工程從最初階段加工機械的性能研究，到后來的連接加工工具和作業內容的管理方式研究，接下來的趨勢是朝著服裝生產管理的特點方向進行生產組織和管理，采用最新的管理思想來組織現代化的生產線是現實需求的供與應。

在服裝生產過程中，縫制車間中的縫制流水線的平衡對于服裝的生產效率起了關鍵作用。在服裝的生產過程中如果流水線不暢就會發生誤工誤時的現象，導致生產組織的失敗。服裝縫制流水線的工序安排妥當了可以大大地提高生產效率和生產管理的水平。

在合理地安排流水線地基礎上要算好節拍時間，節拍時間就是生產流水線上生產兩件產品之間的間隔時間或產品在各工序間每移動一次所需的間隔時間。

（1）可以通過將兩個不同的工序合并，可以安排一個工人在一個工位內負責兩個不同的工序，也可以安排一個工人在兩個不同的工位負責兩種工作。

（2）調動工作量：由于某些工序的工作量不是過重就是過輕，則可考慮將工作量劃分注意使工作內容相近，以重補輕，達到平衡。（3）挑選有水準的工人：工人的操作速度及表現率總是有差異的，熟悉工人情況，可分給他們剛好能符合工序要求的工作。

（4）運用動作研究去減輕某些工作量過重的工序，尤其是針對瓶頸工序，需要進行深入的研究分析，使其工作量有所減輕。3、縫制流水線的優化3.1縫制流水線的概述

服裝縫制生產流水線的流程設計和作業人員的編排是否合理，是影響服裝縫制車間生產效率的關鍵所在。以男式休閑茄克縫制為案例，工廠管理者如能依照服裝流水生產負荷平衡理論，對生產中的各個環節進行分析研究，在生產安排、流水線布置以及作業人員的編排上采用合理的組織形式，就可以實現生產流程的重組和優化。3.2縫制流水線的平衡

縫制流水線生產平衡是指在整個服裝生產過程中，將服裝縫制劃分成若干工序及先后次序，根據每道工序的難易程度和加工時間，合理地安排每個工序的'人力、設備，使每道工序的速度、產量、加工質量等方面都保持均衡，沒有忙閑不均的現象，防止出現瓶頸工序。流水線的平衡既是相對的、又是動態的，影響流水線平衡的因素有很多，流水線要達到完全平衡是很困難的，服裝縫制生產線的平衡優化設計不能生搬硬套，工廠管理者要根據企業不同的發展階段、面臨的內外部環境以及本企業的實際情況來制定適合的生產方式。3.3縫制流水線過程的時間和空間組織

服裝從產品開工到完成所需的標準天數，稱為標準生產周期。生產周期可分為產品的生產周期、零部件的生產周期、和工序的生產周期三類。在生產過程中的時間組織有加工時間、搬運時間、檢查時間、停放時間、寬裕時間、無效時間。

生產過程的空間組織是指企業內部各生產階段和生產單位的組織和空間布局，為了使生產過程達到連續性、協調性和節奏性的要求，必須從空間上把生產過程的各個環節合理地組織起來，使它們密切配合，協調一致。

一般來說，在生產過程中如果時間和空間組織達到平衡，那么生產效率也會相對有一定的提高。以上總結，就是我多年來在生產一線上工作多年的匯報，雖然我一直從事服裝流水生產，但是對于這一行業我還有諸多工藝上的問題需要在今后的工作、學習中去掌握，俗話說：“學無止境”，未來我會在廠部繼續認真工作，發揮作為一個廠長的帶頭作用，帶領管轄區內所有的同事一起為廠部的明天奮斗！

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