范文為教學中作為模范的文章，也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考，也可以作為演講材料編寫前的參考。寫范文的時候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

微單定焦鏡頭 單反鏡頭定焦和變焦的區別篇一

實際上，我是非常喜歡在夜幕將至未至的時間拍攝夜景的。此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞余光，而此時城市的夜生活已然開始，人頭涌動，好不熱鬧。

這時候拍攝的好處是畫面的色彩層次感強，色彩華麗，但城市的夜景也勾勒得十分恰當，十分漂亮。

這時候的天空肉眼看上去基本上已經算是全暗了，但因為相機的長曝光，所以你還是能看到些許的云彩和晚霞的余光。

這個不用多說了，拍夜景你一般都需要好的機位和長曝光，所以這兩樣東西是最基本的了。而在這兩樣東西的支撐下，你就沒有必要用高iso了，畢竟低iso的質量更好。

前幾天在知乎上面看到一個問題，大意是raw相對于直出最大的優勢是什么，如果要我來回答，具體到夜景拍攝中，三個字：白平衡。

raw對白平衡的調整基本上是無損的，這在夜景中更是體現得無比明顯。大家看夜景圖片，實際上會發現一個共同點：夜景的主色調十分明顯且在畫面中占據著較大比例。

原因很多，主要是兩點：其一，夜間光照不強， 不足以支撐世間萬物表現出各自的色彩差異。 其二，因為長曝光的運用，會讓相對固定的色彩不斷強化。比如天空的色彩，反之，涌動的人群因為在動，在畫面停留的時間短，所以對色彩的影響要弱于天空。

明白了以上這一點，你就會發現拍夜景用raw模式是多么的必要。毫不夸張的說，它可以讓一張圖片變成n張。具體的大家可以自己去試一試。

我在這里介紹我經常用的幾個經典機位：

1.天橋

為什么要選天橋?相信有人已經猜到了，天橋可以很好的運用車流，而車流營造的光線正是我們需要的，車流的燈光一是可以形成一條自然的延伸線，二是可以增強畫面的色彩，比如黃色的車燈，紅色的車燈等。

2.水邊

如果你住在長江邊，如果你家在西湖邊，恭喜你，你在夜景拍攝上就比人家的基點高了一點兒。這點我就不展開講了，總之就是利用水的倒影營造夢幻夜景。水面的好處就是：其一,可以營造對稱美。 其二，可以增強畫面的整體亮度和色彩的豐富度。

3.人行道

有人說，人行道拍夜景?嗯，真的很不錯。

在人行道(不要太多人的)，架上三腳架，對著夜景測光，讓人從鏡頭四周走過，最后形成的效果就是“人流”與夜景的相得益彰。不過這個有一點兒難度，特別是臉皮要厚一點兒。

這個就太多了介紹幾個：

1.光繪

這個大家都知道了，不展開講了。出效果很容易，出彩啊，難!

2.變焦攝影

這個應該大家也玩得多把，選好機位是關鍵，

3.追焦攝影

夜景追焦很難的哦，一是快門時間不能過長，二是能夠迅速對焦，三是機身要穩。實際上是對機身和攝影者的要求都有。機身的話高感好，對焦系統強大，攝影者基本功要扎實。

大光圈可以擁有夢幻般的的焦外，小光圈可以獲得更久的曝光時間和星星般的點光，根據你的需要選擇光圈。

大光圈

當然，你還可以制作心形光圈，菱形光圈等。

心形光圈

還有一些最基本的我就不贅述了，先寫這些吧，有新的內容再更新吧。

1.保持夜晚氣氛。夜晚光值比較低，景物反差比較大，如果把天空拍得過亮，或燈光曝光過度時，都會把夜晚拍成白晝，減弱了夜晚氣氛，因此，要適當控制曝光量。拍攝時要有意識地使曝光略不足，一般按正常曝光時間減少1/3或1/2，或在路燈開啟時去拍。

2.保持燈光的真實效果。夜間攝影的光源主要來自燈光，用光時要表現出光線的照射效果。比如燈光近明遠暗，使用閃光燈輔助照明時，要保留這一特點。可用光圈控制閃光燈的亮度，用慢速度感受原燈光，且閃光燈發光的方向要與燈光原照射方向一致。

3.拍攝夜晚街景時，為了渲染車水馬龍的景象，可以用長時間曝光的方法，讓車輛的燈光在ccd上多次感光。此時，汽車的車燈，會在畫面上劃出光亮的線條。而畫面上白線條的數量和方向，可以根據構圖的要求，利用鏡頭蓋加以控制。如果車輛的行動方向符合要求時，可打開鏡頭蓋曝光；若不符合要求時，可蓋上鏡頭蓋不感光。拍攝時，把相機固定在三腳架上，蓋上鏡頭蓋，然后打開t門或b門 （b門需要鎖住）取下鏡頭蓋進行曝光。

4.夜間攝影可使用一次曝光或多次曝光等方法。一次曝光是用三腳架把相機固定，使用長時間曝光，用快門線控制快門的開閉。多次曝光是在一個電子文件里，進行兩次以上的曝光。拍攝室外燈光夜景時，常采用這種方法。在天空還沒有全黑時，進行第一次曝光，曝光量比正常曝光少。燈光亮了以后，進行第二次曝光。如果需要來往車燈還可進行多次曝光。在進行多次曝光時要注意不要移動三腳架，以免影像重疊。

5.畫面上有燈時，可加用十字濾光鏡或星光鏡，獲得光芒四射的效果，也可加用虹鏡或星女座鏡，獲得五彩繽紛的效果。

6.雨天的柏油馬路或光滑的地面，可以表現出建筑和燈光的倒影。如果在畫面里拍攝了海邊、河流、湖泊旁的建筑，由于水的反光，可以使岸上或周圍的燈光增加亮度，襯出景物輪廓。

微單定焦鏡頭 單反鏡頭定焦和變焦的區別篇二

清晰與否是評判照片優劣的基本指標。在專業攝影師的作品中，經常能看到人物清澈銳利的眼光、動物纖毫畢現的毛發，很多人會以為這需要高檔的專業器材才能實現。其實，只要設置正確、操作得當，用一臺1000萬像素的普通數碼單反相機一樣能拍攝出放大到40寸也清晰無比的照片。那么下面就來說說把照片拍清晰的幾個要點。

小貼士：身體要站穩當，手指按快門用力要輕。

經常看到有人在拍照的時候，按下快門的瞬間因為用力過大，相機會傾斜一下，這樣拍出的照片十有八九都會不夠清晰。一個攝影愛好者應該從端相機的姿勢練起，用鼻子、前額頂住相機，左手托穩鏡頭，右手把握手柄，左手臂應該盡量貼緊身體以便得到支撐。

小貼士：raw+jpg才是王道。壓縮率太高的圖片也會影響清晰度。如果拍攝的照片很重要，請盡量用raw格式拍攝，為了方便預覽，也可以使用raw+jpg格式拍攝。如果對自己拍的照片有信心，不想后期解raw，那就用tif，這是無損的格式。如果覺得存儲卡容量有限，不得不用jpg格式來拍攝，也盡量選擇精度最高、壓縮率最小的。

小貼士：低iso是照片細膩清晰的保證。

如果不使用三腳架，在光線不好的時候，提高iso值也會相應地提高快門速度。但是高iso會產生噪點和干擾，讓照片的素質下降，成像的細膩程度也會受到影響，所以應該盡量用可用的最低iso值拍攝照片。當然，前提是快門值應該足以保證照片的清晰度。

小貼士：盡量不要用閃光燈直打。

雖然我不喜歡使用閃光燈，但是在光線太暗的時候，如果鏡頭的最大光圈還是無法達到安全快門速度，就應該打開內置閃光燈或者裝上外置閃光燈，來獲得快門速度的保證。閃光燈用不好的話，會破壞環境光線、令成像太硬，在使用上需要格外留意。如果有外置閃光燈，可以用離機熱靴連線從目標側面半米左右、高于鏡頭的位置打光，這樣拍出的效果會更好一些。

小貼士：新手盡量用安全快門的2倍速度，這樣才能保證不會拍虛。

所謂安全快門就是手持相機拍攝時，不至于因為手的抖動而使照片拍虛的最低快門速度。安全快門等于等效焦距的倒數（安全快門=1/等效焦距），比如使用全畫幅機身，配合焦距為50mm的鏡頭，那么安全快門速度即為1/50秒；如果是aps-c畫幅的機身，還要乘以焦距系數，即50mm變成等效焦距75mm，此時安全快門為1/75秒。當然，有經驗的老手往往可以以低于安全快門速度同樣拍攝出清晰的照片，這就是所謂的“鐵手功”。

微單定焦鏡頭 單反鏡頭定焦和變焦的區別篇三

其實所有使用增距鏡的朋友都知道，接駁了增距鏡以后，相機能把遠處的東西放得更大，同樣的，在進行微距拍攝的時候，由于使用增距鏡時，最近相機對焦距離不會改變，所以也能讓拍攝的物體比原來更大。不過這招的使用，有一個限制和兩個缺點。

限制：

就是只能用在微距能力不強的相機上，或者是用在相機的長焦端。因為微距能力過于強勁的dc，微距往往在廣角段，距離往往達到1～2cm，接駁了增距鏡以后，再拍微距，有可能無法對焦。對于單反相機來說，由于對焦距離原本就比較大，所以不需要在乎這個問題。

缺點：

1、增距鏡使用以后，鏡頭的光圈會變小，雖然相機上顯示的光圈數值不會改變，根據相機內測光的結果拍照，也沒有問題。但實際上，光圈的真正數值，應該是顯示的光圈數值乘以增距鏡的倍數：比如，一只鏡頭在接駁了2×增距鏡以后，當使用光圈為f2.8的時候，實際的光圈數值是2.8×2=5.6。這個時候，雖然按照測光結果，仍然能拍攝，但由于實際光圈變小，焦距變長，這個時候，快門速度會變慢到手持的時候，可能因為輕微的晃動而模糊的程度，所以，最好使用三腳架來保證圖片的清晰。

2、增距鏡往往不輕，有點重量的哦。所以接在相機上的時候，容易頭重腳輕，即使放在三腳架上也不能絕對保證平穩，按快門的時候，產生的震動，也會造成拍攝的失敗，最好是使用自拍，或者用快門線進行拍攝。把震動減到最低。

近攝鏡，其實就是凸透鏡。有三片一組的，也有單片的。有+1、+2、+3、+4等幾種規格，數值越大的，放大倍率越大。可以單片使用，也可以多片疊加使用，非常靈活。

優點：

投資不大，一般就200～300元， 可以買三片一組的了。機動靈活，鏡片畢竟不像增距鏡那么占體積。幾片任意組合，靈活度高。使用近攝鏡的時候，光圈不會像使用增距鏡時一樣減小，所以可以比 增距鏡更為大膽的使用。部分廣角附加鏡的最后一片鏡片是可以卸下來的，作為近攝鏡使用，所以有廣角鏡和準保買廣角鏡的朋友注意了哦，你買的東西，是否還附 帶了這樣一個有用的功能，呵呵。

缺點：

這種方法由于近攝鏡改變了鏡頭的光學結構，因此成像質量會有一定程度的下降。不過解決方案還是有的。首先，要裝濾鏡，肯定要買轉接環，轉接環一般都有較大口徑和較小口徑的兩種選擇。這個時候，還是用較大口徑的。而如果是鏡頭前邊有濾鏡螺紋，可以直接接濾鏡的那類dc或者單反，則最好買大一號的轉接環，使用大一號的近攝鏡。口徑大的濾鏡，可以讓dc利 用該濾鏡的中心部分成像，避開邊角成像質量差的部分，獲得比較好的成像。其次，在使用近攝鏡的時候，最好使用相機的長焦端，這樣做同樣是充分利用中間部分 的成像。第三，適當收縮光圈，光圈小，利用鏡頭邊緣部分就少，可以近一步提高成像質量。幾招聯合，成像質量下降并不會太明顯。

1、仔細閱讀產品說明書

說到產品說明書，應該是在我們拆機 過程中往往最先看到的，然而卻被絕大多數用戶隨手扔在一邊，毫不理會。殊不知對于普通家庭用戶以及一些攝影初學者來說，產品說明書可是最好的啟蒙老師。當 我們將剛剛買回來的相機抱回家中，打開包裝檢查無誤后，通過仔細翻閱產品說明書，或者部分產品自帶的快速上手指南，表面上似乎花費了不少時間，但卻是在最 短的時間內熟悉了相機各部分的功能設置，以及常用的操控方法。同時還可以避免一些錯誤操作。相信即便是已經使用了一段時間的消費者在仔細閱讀說明書之后也 能夠有所發現，解決之前困擾的難題。

2、不要迷信自動模式

對于數碼相機來說能和成像效果扯上關系的參數設定一般包括：感光度、曝光、白平衡三項。而初學者使用最多的當屬auto模 式，在這一模式下，上述三項參數都是由相機自身控制的，不可人為進行更改。但往往在一些復雜光線條件的室內或是夜晚，自動模式并不能幫助我們拍攝出滿意的 相片。這個時候便需要我們通過一些簡單的手動操作來解決了。例如在一些光比較大的環境中，相機的自動曝光可能不夠準確，我們可以在p檔程序自動曝光模式下進行適當的曝光補償調節，從而達到理想值。另外在夜晚拍攝時，如果使用自動iso，相機往往會使用最高的感光度來保證快門速度，從而帶來了嚴重的噪點。其實我們完全可以根據當時的光線情況，適當調高感光度并開啟內置閃光燈來應對。

主次不分

常常看到公園里留影的人們，攝影者與被攝者離得遠遠的，而使用的相機并不帶有變焦鏡頭，我們可以斷定這不會是一張成功的留影。因為攝影者搞不清他所要表現的 是什么，是人物，還是風景？從構圖安排和主題構思上講，照片只能有一個主體，而其它內容應以主體為中心，起陪襯作用，并更好地突出及表達主體內涵。從室外 的風景照而言，一般有以下兩種情況：

（1） 以人物以中心。絕大多數攝影屬于此列。我們到風景點旅游或是到公園閑庭信步，拍照留影主要作為日后的美好回憶，可選擇代表性的建筑、花叢、草地、湖水等等 背景來襯托主體人物。人物在畫面中應占據主要地位，成為視覺中心，若能進一步通過表情、動作等內容生動再現人物的內在氣質，那必將使其值得永久珍藏！

（2） 以風景為中心，用人物作點綴。多用于表現特別的'景致。如拍大佛像，以畫面中占了很小比例的人來反襯佛像之大，以表現古代文明之偉大成就；再如杭州太子灣公 園，春天草坪養護期間，圈起保護的大片大片嫩綠的草地連綿至遠處墨綠的青山，再加上孩子們吹的泡泡隨風飄逝，形成絕妙的人造自然景觀，在構圖中把綠色作為 主體，人物點綴其生機，以展現那種人間天堂的美景。陰陽臉與大黑臉 “陰陽臉”是指人像面部受到90度 側光的照射，一半黑，一半白，這種方式的拍攝往往表現強烈的戲劇效果，若作為生活攝影就不太合適。大黑臉是指逆光人像曝光不足的后果。若拍攝人物背影或側 面，倒是可以達到剪影效果。而拍攝正面人像，最好是適當加以補光，比如用閃光燈或是反光板之類的工具加以彌補。初學者往往不注意光線在整體構圖中的作用， 或者總是習慣性地使用一成不變的某種光線，所以難以提高。先了解光線的基本知識，再動手實踐，勇于突破，才能跨越自己。頭上長樹 由于照片的平面造型特點，一不小心，很容易把遠處的樹枝、電線桿“嫁接”到主體人物上，仿佛從頭上長出來一樣，使原先可能很好的照片美中不足。其實只要在拍攝的時候，稍加留意變換角度就可以避免。

[p=27, null, left]四、新手學攝影感光度如何把握？

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設置感光度

iso感光度是對光的靈敏度的指數。感光度越高，對光線越敏感。一般情況拍攝運動物體或者弱光情況下，感光度越高越好。但是高感光度下的圖像噪音信號較多, 清晰度也下降，相反，感光度低，圖像噪音信號減少，畫質細膩，但不適用于拍攝運動物體或者弱光環境。

很多玩家常常會碰到以下的情形：在展覽館等禁止閃光燈的場所拍攝，我們不得不禁用閃光，結果得到的是模糊的照片，而如果使用了閃光燈，拍攝對象會產生反光的結果影響畫面。同樣的情況也會出現在室內或者環境比較昏暗的場所。

在不使用閃光燈的情況下要拍攝出效果好的照片，一個簡單的方法是通過iso的調節實現。當然，如果提高iso設置，會使得照片的顆粒感變得比較嚴重，這就需要使用者根據當時的情況靈活掌握了。如我們熟知的傳統相機那樣，iso感光度表示膠卷對光線的感度，有100、200、400等值。感度值越大越適合用于光線昏暗的場所，但卻會損失色彩的鮮艷度和自然感覺。

順便提一下，在對色調和圖像再現要求嚴謹的時候，最好使用iso感光度為25和64的低感光度膠卷。而為了能夠滿足多種場合使用，經常都使用iso感光度為400的膠卷，甚至也有使用適合于昏暗場所拍照的iso感光度為800和1600膠卷的（一次性相機）。

盡管數碼相機不用膠卷，但是卻配備了與此相似的機能，也能夠改變它的iso感光度（有的機種iso感光度設定不能改變，請自行在數碼相機的說明書上確認）。這樣在使用時，當想讓拍攝效果更好的時候，就把iso設置為100，而在光線不足時就將iso設置為400。

這里我們是要防止在昏暗場所中發生手抖，于是將iso設置成了400。我們可按以下步驟進行iso設置。首先，調出菜單畫面，并選擇iso感光度。然后從iso感光度中選擇最高值400。iso感光度提高一倍后，將快門速度提高一倍能進行基本同樣的曝光（鏡頭光圈保持不變）。

微單定焦鏡頭 單反鏡頭定焦和變焦的區別篇四

夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重疊。因此，「快門線」與「鏡頭蓋」是夜景攝影不可缺少的器材，凡只有曝光數秒鐘的，可使用快門線，如果曝光時間需要更長的，或多重曝光，那使用鏡頭蓋比較方便。另外，還有一個不可或缺的輔助工具，那就是「三腳架」，拍攝夜景，在長時間曝光和多重曝光的時候，必須要求照相機一點都不能移動，所以最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。

如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，蓋上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。

在攝影過程中，曝光正確與否是攝影技術上成敗的關鍵問題，因此在進行這一步驟時，必須認真地對待，不能馬虎了事，要細心準確。夜景攝影的曝光方法大致可分兩種，即一次曝光與多重曝光。

一次曝光，是用三腳架把照相機架好，然后透過觀景窗將應當拍攝的景物，按照要求取好景之后，就把照相機固定在三腳架上。拍攝時，用快門線控制快門的開啟和關閉(或用鏡頭蓋控制已開啟的快門)進行一次適當時間的曝光。

多重曝光，則是在一次曝光不能完成拍攝工作的情況下才使用的一種方法，如果條件都具備完全(燈光、環境條件、時機等都符合要求)，一次曝光最為理想。但有時為了取得某種特殊效果，而采用多重曝光，在每一次曝光中攝取某些景象也是獲取特殊影像的方法之一。

拍攝時若相機的快門速度太高的話，絕不是一件好事，因為這樣會令到背景變得全黑，毫無美感可言，一般dslr甚至dc都有自動iso， 在低光下會自動提升iso讓快門保持較快的速度，如用閃光燈就更會用最高的同步速度，因此，建議用dslr的夜景人像模式，或手動曝光調低快門速度。

雖然有經驗的模特都會自己換擺姿，不過若果模特隨便亂動的話，你就難以進行拍攝，因為夜間拍攝人像，很多時間用大光圈，景深會十分淺，模特前后移動，就可能會造成對不準焦，而且慢快門亦不能凝固動作，總而言之切忌主體不定，否則就算photoshop多強都難以幫你補救!

在曝光時，可以把光線強弱等景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的則后曝光、少曝光，這樣就能彌補曝光不均勻的現象。

可以先對場景中較暗的位置進行測光，然后使用較長的快門速度進行長時間曝光，雖然拍攝出來的照片在亮部或許有過曝的情況發生，但是對整個場景來看，則顯得富麗堂皇。

遇到某些景物，在感光時不能采用先曝光或多曝光時，則可用人工補助光的辦法，對較暗的景物進行光的補助，使反差有所減弱。

在對單個光源進行特寫的時候，如果曝光時間過長，則光源過曝，就會失去了特寫的目的，所以采用閃光燈進行人工補光的方式進行拍攝就是個好方法。

微單定焦鏡頭 單反鏡頭定焦和變焦的區別篇五

廣角鏡頭限制了攝影師需要有寬闊的取景，因為畫面中的景物太多，攝影師要找出刺點（punctum），才可以讓照片更突出。刺點是文學批評家roland barthes提出的概念，簡單來說，就是在影像中提供一個小細節、小巧思，不經意地刺中觀者的感官，而這就是令人愛上一張作品的關鍵所在。

因為畫面中人事物太多，拍攝時不要只注重在細節層面，可以以宏觀的視角來看整個畫面。duong提及the law of pragnanz，構圖時想像將畫面中的事物簡化為簡單的形狀和線條，從而將這些形狀組合成有趣、獨特的構圖。

使用廣角鏡頭時難以獲得散景，而且入鏡的景物太多，要突出拍攝主體，就要靠畫面的線條、構圖等來引導觀者的視線，讓觀者加倍注意攝影師想要展現的主體。

這特別適用于拍攝人像。想要拍到人像的神情，捕捉他當下的神態，就需要走近一點。這也可以讓習慣使用長鏡頭的玩家走出自己的“舒適區”，嘗試與被攝者有更多的交流。

拍攝山景、海景等風光照時，因為拍攝遠景，景物寬闊，取景時會非常講究景物的位置，線條的安排等。使用廣角鏡頭拍攝時也要用這種心態，即使是拍攝街頭巷尾，也要留意街道的線條，以及行人、車輛的前進方向，耐心等待構圖最好的一刻，才按下快門。

使用廣角鏡頭時，前后景的距離會被夸大，造成透視變形，配合照片題材，好好利用，就可以拍出獨特的效果。

廣角鏡頭可以攝入更多的景物，如果不想每張照片都有豐富繁雜的畫面，可以嘗試在畫面中留白，做出更多變化。

既然廣角畫面太廣，就自己重設畫框吧！以陰影、建筑物的外觀等作為主體的背景，就可以引導觀者的視線，突出主體。

要拍出與眾不同的好作品，不妨多作新嘗試。以比較少用到的角度來進行拍攝，也許會帶來驚喜！

使用廣角鏡頭最難的，就是讓觀者的目光焦點落在主體上。善用光線來引導觀者也是突出主體的好方法。